单元１什么状况该保养？

保养不是随心所欲为之

　　最随兴的保养观是：想保养就保养。但是，除非天生丽质，否则随兴绝对没有保障。

　　有一种人，喜欢随心情及经济能力购买各式保养品，使用的种类有来路不明的、有名牌高价位的、有亲朋好友送的、有自己选择的、有美容师推荐的等等。使用方式则依情绪而定，有时来顿丰盛的、有时饿肚子也在度日。

　　也许你还年轻，可以恣意而为；但可千万要祈求老天爷疼惜，让你不要老，因为老了会很难看。

　　保养与否，如何决定？

　　所谓“保养”，最诚实的说法是“皮肤缺什么就补什么”。

　　换句话说，皮肤不缺的，给了也是多余。有时候还会招致其他新的皮肤问题，也就是一般所说的：“不当的使用高营养成分来保养，反而增加皮肤的负担。”

　　当然“什么时候该保养？”的问题，就定义在你的皮肤缺不缺养分？不缺，可以什么都不做。

　　常听到朋友间互问：“你是怎么保养的？”

　　一般人均会认为保养方法不同，可以创造肌肤美的奇迹。因此，大伙儿喜爱探究漂亮明星的保养秘招，也就不足为奇了。

　　其实保养方法，大同小异。

　　专业美容师可以指导你保养方法，美容专书也会告诉你，甚至姐妹们会互相教授。而你真的在效法他人秘诀之后，变漂亮了吗？

　　保养方法可以相同，保养成分则因肤况而异。

　　不论你的答案是什么，你可不能把保养的方法与保养的成分混为一谈。

　　因为保养成分的需求，是因人而异的。而对同样的你，不同的季节、年龄及肤况，都还有调整保养成分的空间。

　　所以，保养方法可以仿效他人见解，保养品的选择，则只能自己多费心了。

　　这么说来，你又兴趣缺缺了。因为大多数的人胆怯面对选择、不想花时间自我了解。习惯把自己的问题抛给别人，而别人就是你所谓的专家吧。

　　化妆品好坏，皮肤最了解

　　或许换个说法，可以让你有信心面对自己，成为自己的专家。其实，“皮肤会自动告诉你，什么是她要的保养品，什么是她拒绝、多余的成分。”

　　此话怎讲？简单举例

　　油性皮肤，用了过油的保养品，会有不舒服的直觉，且容易引起面疱的发生。这表示皮肤不缺油，毛孔油脂代谢受阻塞，才会长面疱。所以，你应降低保养品油度，或使用皮脂调理成分。

　　又例如干燥皮肤，使用的保养品保湿度不够，擦了之后，表皮性皱纹仍然爬满脸，粗糙肤质依旧。这表示保养成分要油、水一起来，也就是亲水性保湿剂的使用等级要提升，亲油性的保水油脂，则要选择具角质修复作用者。

　　又如粗糙肤况，使用果酸或Ａ酸仍无法改善。那表示不只是角质肥厚的问题，应该改为维生素、氨基酸或抗氧化的护肤成分，来修复角化肌肤。

　　当然还有特殊问题皮肤、敏感性皮肤等等，产生的症状各不相同。

　　读者可先分析一下，自己过去所使用的各种保养品，以及皮肤所发生过的问题，归结自己的肤况，才能找到适合自己的保养品。

　　而与其上街区毫无目标地寻找品牌，倒不如先做点功课，洞悉一下，不断推陈出新的护肤成分，究竟价值如何？功效好不好？才不会一上街就又被新产品给击溃信念，任由摆布。

　　而至于成分的资料，直接从化妆品的广告单获得，其实并不恰当。请记住：广告是要挑起你购买的欲望，不是在做教育训练。

大部分的人都相信：便宜没好货。所以，爱面族买保养品，通常不会吝啬。

　　这种行为也足以证明，每个人都希望做“有效保养”，不想徒劳无功。至于“贵既是好”的逻辑，在读者看完本书之后，自会有新一层的认识。

　　有效率的保养，应有的配套措施

　　其实保养观，除了保养品的选择，应该下功夫之外，其他保养程序的配套也很重要。

　　所谓配套，针对化妆品的使用来说，是指卸妆、洗脸制品的选择以及避免刺激物的使用。

　　卸妆、洗脸产品的选择，在第一、二篇已经有详尽的阐述，在此不再赘述。

　　真正的护肤，不能等待皮肤出现问题，再去探讨原因收拾烂摊子，而是要相信科学提出的证据。

　　意即，任何有效、安全的成分，都应有科学的评估才能相信。

　　一些具隐性伤害的成分，因为对皮肤的负面作用不是那么的立即，所以要注意相关的研究报道。

　　只要有研究结论证实对皮肤不好，即应谨慎选择，不去碰那些危险的成分。

　　例如前面提过的碱性界面皂，你不能贪图好洗，认为先个舒服的脸，再来好好保养应该无伤大雅。

　　研究数据显示：碱皂是所有清洁成分中，最易与皮肤角质蛋白结合的清洁成分。角质蛋白常常因而变性，造成皮肤免疫功能减退、皮肤自体酶无法发挥有效作用。
你若能预先了解到这些可能的伤害，相信下次要使用之前，会三思而行了。

　　至于避免使用刺激物的意思是：不要过度使用具特殊疗效的产品。若必须使用，也要经过选择。

　　像是防晒成分、美白成分、抗痘成分、去角质成分等，都潜藏着危机。为达目的而不择手段的保养品，充斥在市面上。

　　所以，心态上不能认为能美白就好；可以治疗痘痘，多贵我都愿意。后续的保养品剖析单元，会陆续提到这些不为人知的刺激成分。

　　有好成分，为什么没有好效果？

　　在这，你一定碰过这样的现象：两种成分标示几乎相同的保养品，使用评价就是不一样。

　　笔者所说的成分相同，指的当然是化妆品ＤＭ上所标榜的营养成分。

　　譬如说：大家都认同珍贵的胎盘素、神经酰胺（Ｃｅｒａｍｉｄｅ）、维生素Ａ酸，但有的品牌使用后，肤质并无明显改善。

　　这种现象，除了与添加的浓度比例有关之外，还与是否加入协助吸收的促进剂有关。

　　保养品若能速效，品质口碑自然不胫而走。

　　各厂家所使用的速效手段并不相同。最低层次，也是最常见于一般保养品中的手段是：加入合成酯类。

　　绝大多数的合成酯，对细胞都不具正面的保护价值，甚至可以说，对皮肤健康有害者不少。

　　使用高级保养品，最好先筛选、滤除十四酸异丙酯（Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｍｙｒｉｓｔａｔｅ）及十六酸异丙酯（Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｐａｌｍｉｔａｔｅ）。这两种酯类，目前负面报道不少。更小心的做法是：不使用含有合成酯类的高级保养品，不让皮肤承担受损的风险。

　　有效保养的帮手

　　也许你会产生疑问：为什么加入合成酯，就会有速效呢？

　　事实上，这一类成分可称之为“穿皮吸收促进剂”。在外用药膏的应用上，穿皮吸收促进剂的使用，使极为普遍的。

　　有些皮肤疾病用药，很难穿越皮肤障壁，为了传递药物达到有效治疗的目的，所以制药业同时研发、寻找强效穿皮吸收促进剂。

　　读者必须了解：药物与保养品的使用目的是不同的。前者重在治疗，只要能有效治疗疾病。穿皮吸收促进剂，本身是否护肤的考虑是可以被忽略的。

　　保养品的目的，则是在创造肌肤美，当然不能不考虑速效促进剂本身的安全性。

　　未来化妆品所使用的促进剂，应会朝精油的添加来发展。读者可以多注意这些优质的成分。

　　精油属于单环萜烯（Terpenes）化合物，也有极佳的促进效果，加在保养品中还可替代香料，具自然之芳香。像是柠檬、薄荷精油，都极被推荐。

分龄保养有必要

　　化妆品依不同年龄层的需要来设计，除了网罗所有可能的商机之外，确实有分龄使用的必要。

　　但分龄使用，在彩妆制品上就较具弹性。

　　彩妆类制品的使用，较为明显的差别是：不同年龄层惯用的颜色不同。色彩可以表达年轻、成熟或妩媚。但色彩化妆品，在不涉及保养目的的前提下，以现代人的眼光来看，并没有分龄的绝对性。

　　并非每一种化妆品都得分龄

　　真正必须分龄的化妆品，不是清洗类或彩妆类制品，而是保养品。

　　电视上的广告曾这样宣传：“使用某保养品后，肌肤变得像婴儿般细致柔嫩。”以及“使用婴儿保养品后，肌肤回复如婴儿般细致。”这两则广告，前者可视为夸大不实，后者却严重错误。

　　保养品可以创造优质肤触，但指的不是要婴儿保养品。这种广告，说难听点，是没有商业道德。令消费者错以为：婴儿保养品，可以让皮肤返老还童。

　　基本上，有足够能力阅读本书的读者，绝对没有使用婴儿（或说儿童）保养品，就足够补充皮肤所缺养分的条件者。

　　所以，你若还在使用婴儿用品期待美丽，实在该踩刹车了。

　　不同年龄层的皮肤生理状况，有一定程度上的差异。

　　譬如说：10岁左右的孩童，细胞分裂能力特别旺盛，即使过度的曝晒于艳阳地下，只要终止艳日照一段时日，皮肤就能自然代谢掉黑色素，恢复原来的肤色。

　　这种得天独厚的状况，到了约20岁以后，就无此能力代谢复原晒黑的皮肤了。而希望能早些恢复白皙，就只能靠其他方法了。

　　从黑色素的代谢，可明显地表现出幼儿与成年人，代谢能力之不同。而皮脂的分泌量，则特别旺盛于青春期的年龄层。

　　青春期受体内荷尔蒙分泌量增加的影响，体内皮脂分泌旺盛，稍微疏于清洁，毛囊就容易堆积残败油脂。症状轻者，长黑头粉刺、油光满面；重者，则造成毛囊发炎、面疱滋生。

　　因此，这时期谈护理，首要清洁、除去脸上过剩、残败的油垢最为重要。

　　其次是选择适当的油脂调理成分、去角质成分、防面疱成分等配合使用。

　　即使是宫雪花也要服老

　　三四十岁的肤况，皮肤从成熟期，转趋衰退期。

　　胶原蛋白、弹力蛋白、细胞间脂质、纤维芽细胞等均逐渐地减少。皮肤失去弹性，松弛、暗沉、皱纹、斑点、粗糙伴随而至。

　　护肤成分的需求，必须转消极的保护外界刺激为积极的补充不足。

　　这时既要解决已经形成的问题，又要追求亮丽的肤质。所需要的成分，当然有别于年轻肤质。

　　皮肤生理自然运行老化，不是否认就可以阻止的。所以，分龄保养势在必行。谁都无法自欺欺人地说：永远不老。绝对没有一种保养品，适合你一辈子使用。

　　不选择超龄或低龄保养品

　　会一直用婴儿护肤品的人，除了对肤质的改变尚未有所警觉之外，恐怕是误以为婴儿用品质纯、温和、无刺激，是最好的保养品。

　　同样的，喜欢使用超龄保养品的人，除了忧患意识较重之外，可能是误以为提前保养、施肥、灌溉，可以延缓肌肤老化、使肌肤更美。其实两者都不恰当。

　　一定要分肤质使用保养品吗？

　　保养的另一重点是：依肤质状况保养。

　　这种观念，其实已经根植在一般女性的心中很久了。笔者不准备改变你的信念，只想在你的认知里再加入一些元素。

　　所谓的肤质，虽因人而异无法绝对归类，却也可大略区分为油性、中性、干性，何所谓混合型、敏感型肌肤。再搭配年龄层与个别皮肤问题，这交叉组合之后，肤况可以有十几二十种之多。

　　看来学问真的很大，一定要找专业美容师分析后再说了。

　　护肤学问真的这么大吗？站在化妆品制造的角度上来看，至少笔者不以为然。

　　开门见山地说，保养品的主要成分都是一样的，就是由各种保湿成分组合而成。

　　保湿成分分为油性与水性两种。所谓油性肤质专用，就是将保养品中的油脂比例降低的制品。反之，油加多了，就成为干性肤质适用的保养品。

　　针对特别需求，可以在保养品中加入油脂调理成分、去角质的成分，或其他营养理疗成分。

　　保养品的卖点，往往在这些少量的添加成分上。而事实上，保养效果的差异，在于所使用的保湿成分种类上。

　　保养品的价格，除了反映效果差别之外，品牌、广告的附加价值也不少。

　　虽然每一个品牌，都为不同肤质者量身定做了配套的保养品。但是，这部等与你必须照单全收。

　　事实上，这些添加成分的护肤价值与需要性，并无广告所说的那么神奇。

　　因为，有时候看似完整的产品搭配，其实是个幌子。

　　这道理有点像到餐厅吃酒席，一桌可以三千、五千甚至一万元。同样是12道菜，内容虽不同，但看起来该有的都有。聪明的食客，懂得单点好菜。

　　读者应该知道，自己的脸是油性的或干性的，配合年龄及特别肤况，像是易过敏、长面疱、很粗糙、暗沉无光等需要，再循以下的单元，找到适合自己的保养成分与忌用成分。

　　这样，才不会受困于品牌之中，可以轻松地选择想要的保养品，看到期待中的效果，自信做好保养

为干性肌肤设计的保养品相当的多，一般以缺水又缺油的情况最为常见。所以，保养品成分中，除了亲水性的保湿成分外，还会使用较高比例的油脂。

　　或许干性肌肤者，多数能接受皮肤被一层油膜覆盖的感觉，使用后会觉得那是滋润感。

　　但偏偏笔者就碰到不少干性皮肤者，不喜欢油油的，包括笔者自己。

　　一般来说，讨厌油腻感的干性皮肤，在选购保养品时会有些困难。因为绝大多数的干性肌肤用产品都偏油，造成选购上的困扰。

　　其实，你并不需要循规蹈矩，受制于固定模式的产品。目前有很多干性肌肤用保养品，是不油腻的。

　　即使同为干性皮肤，保养品也有差别

　　在讨论产品成分之前，应该提醒你：再确认一下肤况。

　　干性皮肤，可能有：1.角质偏薄，2.角质粗糙，3.易过敏起疹子，4.长面疱等个人状况。

　　还有年龄层的差异也要注意，20岁的干性肌肤与40岁以上的干性肌肤，选择成分上应有层级之别。

　　角质偏薄者，皮肤自身的保水性普遍不佳。但若保养得益，外观肤质则显得格外细致透明。所选用的保养品，以含适量油脂的乳霜类较为适合。

　　若考虑年龄与年老肌肤的差别，年轻者所使用的油脂可以选择不粘腻、稳定性佳的荷荷巴油、红花油、葵花油等搭配。既清爽又不会长面疱，保湿效果也足够。

　　年长者在油脂的搭配上，应考虑到皮肤自身修复、再生的功能已经逐渐降低，所以宜选择具修复角质效果的月见草油、琉璃苣油、夏威夷核果油等较为理想。

　　对于干性粗糙的肌肤，基本上若只加以保湿，不论用的是水性或油性保湿剂，都不足以改善皮肤粗糙的现象。

　　粗糙本身，可能因为角化异常或皮肤起疹子过敏反应后所留下的伤痕。要改善这些触感不佳的肌肤，顺其自然的等待，当然也可以。

　　较为积极的作法是：去角质。水杨酸、果酸、去角质酶粉等，使用在这儿效果都不错。

　　修复粗糙干燥肌肤，除了使用高含量的不饱和油脂之外，油溶性氨基酸、神经酰胺等成分，也是必要的选择。

　　干性过敏型肌肤，应有的认识

　　易过敏的干性肌肤，也是极为头痛的肌肤形态。

　　过敏型肌肤，可能是得自遗传，也可能是不当使用化妆品造成的。

　　无论如何，很少有消费者会到医疗院所去寻求医师，协助找出所谓的过敏原。

　　一般人会因为使用清洁用品或保养品，脸部起红斑或发痒等现象，而认为自己属于过敏型肤质。

　　其实这就是敏感的简易判断方法。因此在选择保养品时，要比一般干性肌肤这多一道防线。那该怎么做呢？

　　笔者常建议：“过敏性肌肤或受伤肌肤，可能的话不使用化妆水，洗完脸后直接擦保养霜。”

　　这么建议的原因，主要是因为化妆水的成分中，经常加入可溶化剂、色料、香料、防腐剂等成分。

　　可溶化剂，其实就是表面活性剂。可以帮助化妆水中的保湿成分，渗入角质层。

　　对于健康肌肤，可溶化剂的使用，当然没有立即的不良作用。

　　但是，可溶化剂会降低角质层的防御能力，使成分更易于渗透。若成分中含有色料、香料及防腐剂，那么就极可能引起过敏反应了。

　　干性过敏型肌肤，选择保养品时，对于含果酸、维生素A酸、美白及防晒成分，都要格外注意。基本上，平时没有必要，不使用含这类成分的保养品。

　　此外，过敏肌肤可以更积极地选用强化皮肤自身免疫能力的成分。只有健全的防御，才能创造健康漂亮的肌肤。

　　干性面疱型肌肤，应有的认识

　　长面疱也不是油性肌肤者的专利，干性肌肤者在青春期或不当的化妆，也常见面疱的发生。

　　由于肌肤缺水、角质偏薄，所以保养品的选择，除了油水并重之外，应注意所添加的面疱理疗成分。

　　避免使用可能导致皮肤干燥的硫磺、水杨酸、雷索辛，宜选择温和抗菌的茶树精油或低浓度的维生素A酸保养霜。

　　以上所述，都还是笼统的概念。以下针对各类常见于干性肌肤配方中的水性保湿剂、油性保湿剂做详细介绍。读者可以从其中思考哪一种才适合自己。

　　水性保湿成分看这里

　　有关水性保湿成分，请读者再回头参阅第三篇单元4，保养用敷脸制品剖析，第133至138页。

　　最常见的水性保湿剂，使多元醇类与天然保湿因子。这两类保湿剂，分子小，对水的溶解度大，可以高比例地加入制品中。当然，价格低廉也是原因之一。

　　然而，便宜不一定是缺点，不要先瞧不起甘油。甘油与其他高分子型保湿剂共用时，可以让保湿效果更出色。

　　高分子水性保湿剂，例如生化透明质酸、胶原蛋白等。基本上因为分子量大，对水的溶解度小，以1%浓度利用，涂擦在脸上，干燥时会有脱屑现象。

　　所以，即使是高效保湿美容液，都需与多元醇类相混合，且所使用透明质酸的浓度，几乎无法超过0.05%。

　　笔者针对各成分的适用性，再做整理如下。

　　1. 甘油（Glycerin），学名丙三醇

　　属于天然的成分。是最普及化的保湿剂，对皮肤安全性佳，不致引起皮肤过敏、不适等现象，各种肤质均可用。

　　甘油化妆水的保湿效果，在刚涂擦的前一两个小时短时间内，保湿效果不错。

　　但较易受环境的相对湿度影响，当空气中的湿度低时，保湿效果就明显变差。

　　追求长时间的保湿，其效果亦不佳。

　　所以，如果你是年轻、健康的肌肤，只是需要角质层的湿润，甘油是可以选择的。

　　你必须再注意的是：甘油本身的功效，只有保湿，亦即使角质层维持水合状态。甘油不是积极的护肤成分。

　　所以，不能期待擦甘油化妆水，可以得到光滑细致的肤质。

　　儿童用的保湿乳液，最常选用甘油来与植物油搭配制作。

　　理由很简单：因为儿童的皮肤很健康，只需防御冬天的干燥即可。因此配方中的成分，力求简单、安全、无负担。甘油正好符合这样的设计原则。

　　现在你应该知道：儿童用的乳液并不适合大人了吧。

　　与甘油功效雷同的成分

　　与甘油有类似效果、相同保湿原理的保湿剂，我们通称为“多元醇”。这一类原料常见于保养品中，有丁二醇（Butyleneglycol）、聚乙二醇（Polyethyleneglycol，PEG）、丙二醇（Propyleneglycol）、已二醇（2-Methyl-2，4-pentanediol）、木糖醇（Xylitol）、聚丙二醇（Polypropyleneglycol，PPG）、山梨糖醇（Sorbitol）等。

　　这些多元醇与甘油的主要差别在粘度上。

　　甘油较为粘稠，所以常搭配其他较低粘度的多元醇来改善触感，降低粘度。但以取源及安全性来考虑，多元醇类相较之下，甘油仍是较佳的选择。

　　2. 天然保湿因子（NMF，NaturalMoisturizingFactor）

　　天然保湿因子，主要的成分有氨基酸、吡咯烷酮羧酸（Pyrolidonecarboxylacid，PCA）、乳酸钠（Sodiumlactate）、尿素（Urea）等。

　　天然保湿因子具有吸湿性，且有调节皮肤酸碱值的功能，亲肤性极佳。

　　其实亲水性的保湿成分都只是停留在角质层保湿。其对皮肤的价值差别，在于是否还有其他护肤的作用。

　　天然保湿因子如此的受青睐，其价值当然不止于单纯的保湿作用。若单纯以保湿效果来衡量的话，其效果大概强不过甘油。

　　一般均认为，使用成分组成与皮肤自身保湿成分相同的保湿剂，在刺激反应上，自然较无风险。

　　事实上，除了无刺激之外，天然保湿因子，还有维持角质细胞正常运作的功能。所以，保湿性的化妆品，或多或少，都会加入一些天然保湿因子。

　　化妆品界常以PCA-Na替代天然保湿因子。此乃因为PCA占皮肤天然保湿因子总组成的12%，且保湿效果，明确地优于其他天然保湿因子的缘故。

　　3. 透明质酸（Hyaluronicacid、sodiumhyaluronate）

　　透明质酸又名玻尿酸、玻璃透明质酸、雄鸡冠萃取液。

　　现在原料界又开发了乙酰基化透明质酸（简称AcHA），乃是将原来透明质酸的结构以合成的方法接上乙酰基。乙酰基为亲油性的结构，可以再增强透明质酸的保水性能，使保湿效果更优越。

　　透明质酸为人体真皮层中的重要粘液质，具有极强的吸水性，可以吸收数百倍于本身重量的水分，被誉为目前最佳的保湿剂。

　　又因为化学结构属于非氨基酸类的保湿剂，而无任何特殊的原料臭味，入保养品配方中极受好评。

　　能使皮肤更加水嫩的透明质酸

　　事实上，以透明质酸的保湿机制来评价，应称其为“增湿剂”才恰当。

　　透明质酸附着于皮肤上，可吸收更多的水分，其实际效果已超过角质层的水合度了。也因此在皮肤表面，可以展现极佳的保湿效果。

　　市面上所有标榜高效保湿的美容液、化妆水、保湿霜等制品，几乎都以透明质酸作为主要的有效成分。

　　但你可别以为：擦了透明质酸美容液，皮肤就可以长久保持水灵灵的状态。

　　透明质酸的保湿度，以涂敷后的第一个小时，保湿效果最佳。但三个小时后，就明显下降了。

　　所以，只擦水性保湿成分，来做肌肤的保湿保养，只能在夏天为之，或油性肤质者才适宜。

　　一般有效延长保湿效果的方式是：擦些油脂的成分，覆盖在皮肤表面，可以减少水分的散失量。

　　与多元醇类、天然保湿因子相比较，透明质酸自然保湿效果强，且当环境湿度降低时，也较不会影响保湿效果。

　　对于极干性的皮肤，或老化到严重缺水的肌肤，透明质酸是较为理想的保湿成分。

　　要漂亮，只擦透明质酸还不够

　　站在保湿的角度来看，能使角质层免于干燥，就算达到护肤的使命了。这样的功能，对于年轻健康的肤质，自然可以接受。

　　但对于老化粗糙、角质需要修复的皮肤，透明质酸虽有高保湿功能，却无法神奇到能帮你改善肤质。

　　你必须认清：它只是保湿剂。想拥有漂亮肌肤，还必须藉助其他营养理疗成分来帮忙才行。

　　所以读者应该认识：夏天或油性肌肤这，只使用保湿化妆水，可以消除皮肤的紧张度，肌肤也因角质含水而柔软，但无法进一步改善原来不良的肤质。

　　其他与透明质酸，同属真皮层中的保湿成分者有：胶原蛋白（Collagen）、糖蛋白（Glycoprotein）及硫酸软骨素（Chondrotinsulfate）等。此外，还有英文写法为Mucopolysacchars、Glycosaminoglycans，其实指的都是透明质酸。

　　4. 胶原蛋白（Collagen）

　　胶原蛋白，在化妆品成分里也是颗闪亮的明星。

　　胶原蛋白受喜爱的情况，有如群众追逐明星般的疯狂。究竟胶原蛋白归类为实力派，还是偶像派的明星呢？

　　如果加入保养品配方中，用来涂擦在皮肤外表。那么胶原蛋白，充其量只是个偶像派，被广告过度包装的明星。

　　当然，如果用在美容医学上，成为皮下注射的针剂，其使皮肤返老还童的能力，自然无其他成分能取代，这种情况就不能说是华而不实了。

　　为什么说胶原蛋白不具实力呢？或许你在想：民间有多少护肤、保湿面膜以及高级保养霜，都是以胶原蛋白为主要成分呢？

　　老实说，笔者也不明白，资料如此容易取得的今日，为什么一般消费者还这么迷恋胶原蛋白。

　　莫非是声称含胶原蛋白的化妆品，让消费者有很高的满意度？

　　你可能不相信，功臣不是胶原蛋白，而是其他营养成分在背后当无名英雄。

　　从科学实验的结果去查证，胶原蛋白对表层的皮肤，并无强效的保湿性。它的功效，充其量是作为护肤成分，一种免于皮肤受刺激的成分。真正的粗糙、干燥皮肤，分子非常大的胶原蛋白，是无能为力补救的。

　　5. 水解胶原蛋白（Hydrolyzedcollagen）

　　水解胶原蛋白，是将大分子的胶原蛋白以水解的方式，处理成小分子量的蛋白。

　　小分子的水解胶原蛋白，因具有与角质蛋白相似的氨基酸结构，所以亲肤性佳。保湿效果也可以有效地发挥。

　　在保养品上，单纯为保湿设计的制品，不会单独选择水解蛋白使用。理由很简单，水解蛋白的保湿效果，仍无法与一般常用的保湿剂相抗衡。

　　然而保养品的功效，除了保湿之外，还要兼具改善肤质的功能。以改善肤质的方向思考，小分子的水解蛋白，是极佳的成分。

　　类似水解胶原蛋白，同具保湿及改善表层肤质效果的水解蛋白，还有弹力蛋白、小麦蛋白、燕麦蛋白、丝蛋白的水解型。

　　事实上，目前保养品中所声称的胶原蛋白，大多数使用的是水解胶原蛋白。只不过广告上把水解两字省略，虽对消费者有些误导，但可避免消费者错以为其成分、品质不及胶原蛋白，而产生不必要疑虑。

　　6. 维生素原B5（D-Panthenol）

　　维生素原B5是渗透性保湿剂，可以直接浸润角质层，达到保湿的效果，是目前极为流行的成分。

　　维生素原B5广受欢迎的原因，除了有效保湿之外，还因为具有护肤的明确功效。

　　按文献报告指出：维生素原B5可增进纤维芽细胞的增生，所以有协助皮肤组织修复的功能。

　　5%的维生素原B5水溶液，无任何粘腻感。而一般加入保养品或保湿制品中的比率在0.5%以下，所以几乎不觉得有负担。

　　对不喜欢油腻感的干性肌肤者，选择以维生素原B5位保养成分，可以有高满意度。

　　

7. 氨基酸（Aminoacid）

　　氨基酸在保湿剂中，所扮演的角色尤为特殊。它虽不如其他保湿剂般有高效的吸水性，但对皮肤水分却具有调节作用。

　　据研究发现：当角质层中的水分含量减少时，角质层中的氨基酸含量亦同时降低。

　　所以，站在维持角质功能正常化的角度来思考，氨基酸的添加对皮肤健康美的维护是必要的。

　　保养品中的油脂功效如何？

　　上述的成分，出发点都是抓住水分子。但好不容易抓到的水分，若不想办法“锁”住，恐怕维持不了多久，就又挣脱、干涸了。

　　保养品中的油脂成分，可以帮助锁住水分，做好看管的角色。科学一点说，就是在协同水性保湿成分，做好全面保湿的工作。

　　基本上，皮肤干燥缺水，必须先想办法补充水源，让角质层维持在高水合状态。而欲保持高含水状态的最佳方式，就是锁住这些水分子，使不易流失。

　　油脂，就是扮演着不让水分流失的角色。所以，通称油脂尾保水成分。

　　别将婴儿油直接当保养品擦

　　换个角度看，如果皮肤处在干燥状态，只有擦拭油脂，事实上无法保湿。就像是干毛巾裹在塑胶袋里，谈不上保住水分。

　　所以，喜欢擦婴儿油保养全身肌肤的人，必须特别注意使用时机，要在刚洗完澡，皮肤水分还没散失之前就擦上油脂。平时擦婴儿油保养，则必须在皮肤湿润状态下使用，保湿效果才会好。

　　这么麻烦的手续，少有人愿意奉行。

　　所以，干燥状态下的皮肤，理想的保养方法是选择乳霜类，就是同时含有水性保湿剂与油性保水成分的保养品。

　　时机上，不论用的是哪一类保养品，都是刚洗完脸，皮肤水分充足时最为恰当。

　　如果油脂的使用，单纯只为了保水，那就不必大费周章地写这个单元了。因为所有的油脂，都有基本的闭锁功能，即不透气性。

　　油脂除了可以形成保水膜之外，还有其他功能，这些功能创造了油脂在护肤保养上的另一面价值。

　　油脂是可以选择的，且依皮肤及年龄的需求可以有所不同。

　　年轻肤质，特别是幼童，旺盛的生命力，使表皮细胞不断地新生。自行修复的能力远远超过成年期。

　　所以，保水性的油脂选择，不需太多附加效果，只要质纯不具刺激性，像是矿物油、凡士林之类的，其实就很足够了。

　　若是皮肤过于干燥到甚至脱屑，这就是角质代谢不正常的表征。

　　可以选择含不饱和脂肪酸的植物油脂，像月见草油，琉璃苣油、夏威夷果核油等，可以同时保湿并修复角质。

　　目前流行的油脂，主要有小麦胚芽油、荷荷巴油、酪梨油、葵花子油。能够成为流行品，自有其取得优势的条件。

　　然而，并非每一种肤质都能够从这些广用的油脂中，得到最佳的护肤品质。

　　举个例说，荷荷巴油非常地清爽不粘腻，所以保养品很爱用荷荷巴油配方。

　　但荷荷巴油并无积极修复受损角质的功效。

　　你一定又惊讶，这怎么可能？老话一句，还是要多了解成分才能判断。

　　以下列出常用的护肤用油的个别特色，供读者参考。

　　油性保湿成分看这里

　　1. 荷荷巴油（Jojobaoil）

　　荷荷巴油的结构为直链的酯蜡质，与一般的植物油与动物油完全不同。

　　荷荷巴油的优点是清爽、不粘腻，无味、无臭，亲肤性佳、易于渗透，又具高保水性。保水能力可维持8个小时不减，在协助保湿效果上十分出色。

　　荷荷巴油因为是酯蜡质，结构上无不饱和脂肪酸，所以无实际的角质修复效果。在护肤上所扮演的角色，单纯是保水性能。所以，使用这一类成分时，不应有错误的期待。

　　2. 小麦胚芽油（Wheatgermoil）

　　小麦胚芽油所含的不饱和脂肪酸，主要为亚麻仁油酸45%-60%，油酸8%-30%，次亚麻仁油酸4%-10%。

　　油酸，具有柔软皮肤的功效，但修复角质效果较差。

　　次亚麻仁油酸，则较无修复角质的效果。

　　亚麻仁油酸，则为修护角质主要的脂肪酸。

　　一般植物油是否属于营养用油，其所含的脂肪酸种类是极主要的选择条件。

　　若单独以脂肪酸的种类来看小麦胚芽油，那么在化妆品用油中，不乏比小麦胚芽油更好的油。

　　小麦胚芽油之所以受青睐，主要是含有丰富的维生素A、E。

　　但读者切莫认为，保养品使用小麦胚芽油，就具有相当高浓度的维生素A、E。

　　所谓含量丰富，是与其他种类的植物油相比较的说法。

　　化妆品中若要以维生素为主要的活性成分，必须要再另外加入纯质的维生素，其浓度才足以发挥美肤的效用。

　　事实上，小麦胚芽油是粘稠的油，加量太多时，会觉得乳霜有粘腻感。

　　另外，小麦胚芽油的取得方法也与品质有很大的关系。

　　一般化妆品用油，最好以冷压的方法制造。只有低温取得油脂中的营养成分，才有办法保持完整。

　　小麦胚芽油经常会有以热制方法取得的原料油，作为化妆品用油的情形发生。

　　基本上，热制取油的成本较低，可能是原因之一。

　　所谓热制，就像在炸花生油、芝麻油的方法一般。热制法取得的油有香味，就像花生油会香一样。

　　但是热制过程，不饱和脂肪酸会因为热而大量地被破坏，油脂会提早酸败，护肤效果自然大打折扣。

　　目前，较高级的护肤乳霜已不那么爱用小麦胚芽油了。道理读者可以自己去想。

　　3. 酪梨油（Avocadooil）

　　酪梨油的脂肪酸也以不饱和者居多。油酸为主要成分，约占70%。亚麻仁油酸则占6%-10%。

　　酪梨油的价值也类似小麦胚芽油般，含的时其他营养成分。例如维生素类，含有A、B、D、E。B指的是类胡萝卜素（Carotenoids）。此外还有少量的植物固醇，也是很好的护肤成分。

　　酪梨油的优点，从成分中可以窥见全貌，在护肤上属于滋润度极佳的营养用油。

　　酪梨油的缺点也是过于粘稠，所以只能搭配其他油脂使用。

　　此外，酪梨油因为含类胡萝卜素，所以色泽很黄，有时候甚至是深墨绿色的，还必须加以脱色才能被消费者接受。但以保有原成分的观点来看，脱色的过程多少会折损一些活性成分。

　　4. 夏威夷核果油（Macadamianutoil）

　　相信很多人都吃过夏威夷核果，算是高价位的零食。除了好吃吸引人之外，夏威夷核果的油脂成分，确实符合健康食品的标准。当然，以热量考虑，吃多了会胖。

　　夏威夷核果油所含的脂肪酸，主要有60%左右的油酸及20%的棕榈烯酸（Palmitoleticacid）。质地也非常清爽且几乎无色、无味。

　　棕榈烯酸可延缓脂肪过氧化，可间接地保护细胞膜免于受侵害。所以，在现今的保养用油里，夏威夷核果油非常受喜爱。当然也值得你信赖。

　　因为无任何刺激性，所以用品普及到婴儿用保养品、过敏肌肤用品、防晒、保湿、抗老化等制品都可应用。

　　5. 月见草油（Eveningprimroseoil）

　　月见草油不只在化妆品上应用，更见于一般健康食品中。相信有些许的读者食用过胶囊装的月见草油。专家告诉我们：服用月见草油，可以有效改善肤质。此外对心血管疾病有预防的功能。

　　以上是食疗所发挥由里而外的功效。由皮肤上直接涂抹地效果又如何呢？

　　月见草油含大量的亚麻仁油酸，含量高达80%。其中又含少量的γ-亚麻仁油酸最为珍贵。

　　与亚麻仁油酸相比较，γ-亚麻仁油酸更有效于角质的修复。能够强化角质层的保水能力，且使表皮平滑有光泽。被视为最有价值的保养用油。

　　月见草油也有缺点，因为不饱和度高，所以容易有氧化变质的现象。

　　一般月见草油的保鲜时限为一年，而荷荷巴油为五年。

　　所以，不要单独购买月见草油存放太久。必要的话，可以加入维生素E，作为抗氧化剂，可以延长月见草油的使用期限。

　　6. 杏核油（Apricotkerneloil）

　　杏核油的脂肪酸，主要为油酸60%，亚麻仁油酸30%。此外也含有丰富的维生素A、E。使用价值与小麦胚芽油雷同。

　　一般保养品所使用的油脂，喜欢以多种类搭配。这除了可以互补彼此的优缺点之外，更具商业噱头。

　　消费者会认为，种类越多越有物超所值的满足感。其实，不尽然如此，不是吗？

　　种类不是问题，加量才是重点。更何况有些油脂，特别是矿物油和合成酯的加入，是为了降低成本用的。

　　7. 琉璃苣油（Borageoil）

　　与前面所述油脂相比较，琉璃苣油算是较晚被化妆品界开发的营养用油。

　　琉璃苣油的营养价值可媲美于月见草油。同样含约80%的亚麻仁油酸，并有两倍于月见草油的γ-亚麻仁油酸。质地也清爽不粘腻，国内制的保养品，用的并不普遍，但国外引进的保养品牌，也很常见了。

　　8. 葵花油（Sunfloweroil）

　　不要大惊小怪，葵花油好像是炒菜做饭的油，怎么适合当化妆品用油？前面提到过的小麦胚芽油，不也可以食用吗？还有橄榄油，也出现在化妆品和食用油中。

　　这些既可吃又可擦的油，差别在于制造取得的方式不同。

　　食用油绝大多数是热制油。理由很简单，产量大、设备低廉、符合成本。

　　化妆品用油，要称得上是好油，则必须用冷压法制得。只有冷压才不会破坏营养成分，才能够保鲜更久。

　　葵花油是高油酸比例、低饱和度的油脂。作为食用油，颇符合健康原则。此外，也含有维生素A、D、E。当然，葵花油的品质，也与制造取得方法息息相关，这一点，从电视广告大战中为了抢夺市场，各家强调制法不同的优异性就可以知道。

此外，还有些稀有的保养用油，像是蔷薇实油（Rosehipoil）、葡萄子油（Grapeseedoil）、榛果油（Hazelnutoil）、开心果油（Pistachionutoil）、Behenoil、火鸡油（Kalayaoil）等等种类繁多。

　　基本上有些是取源困难、产量少，所以价格昂贵。有些则是新开发的油脂，较无原料商削价竞争而昂贵。

　　但其营养价值，并不因为昂贵、新而更出色。以油脂所扮演的保养角色来看，主要还是保水及修复角质。

　　所以，再新的油、再昂贵的油，其可以达到的目的是相同的，读者没有必要追求那些很少人知道的油。

　　[小档案]干性肌肤专用保养品

　　1. 年轻肌肤

　　保湿成分：甘油、丙二醇、NMF、PCA-Na、氨基酸。

　　保水油脂：荷荷巴油、红花油、葵花子油、夏威夷核果油、小麦胚芽油、酪梨油。

　　2. 年老肌肤

　　保湿成分：透明质酸、水解胶原蛋白、维生素原B5、氨基酸。

　　保水油脂：月见草油、琉璃苣油、夏威夷核果油。

　　（1） 皮肤干、角质薄：忌果酸、维生素A酸、含皂洗面乳、含氢氧化钠、三乙醇胺类乳化制品。

　　（2） 皮肤干、角质厚：搭配使用去角质酶、水杨酸、果酸等洗面乳。

　　（3） 皮肤干、长粉刺：搭配维生素A酸、油溶性氨基酸

　　（4） 皮肤干、易过敏：忌果酸，并搭配抗敏成分使用。

　　3.关怀小语：保养是长久的工作。建议年轻人，可依经济能力升级保湿成分。且年轻肌肤所需的营养成分，一般开架式陈列的保养品就很齐全了。年老的肌肤，请参阅抗敏保养品选择。

如果可以选择，大家都想拥有不油不干、平衡自然的肤质。

　　中性肌肤给予一般人的印象，就是好肤质。但真的如此吗？

　　中性肌肤，勉强说只是不油不干而已，并非是拥有丽质天生的肤质。同样要面临黑斑、面疱、粗糙、皱纹等困扰。

　　换句话说，中性肤质者要肌肤美丽、吹弹可破，还是得靠保养。

　　若不针对特殊理疗成分来讨论中性肤质对保养，只需分龄来选择成分即可。对于黑斑、面疱等特殊理疗成分，将由后面独立单元来介绍。

　　分龄保养，是依肤龄不是年龄

　　所谓分龄选择，是依肤龄来选择。就是考虑自己的肤质老化程度，去选择适当的保养品成分。

　　有些人未老先衰，二十来岁，皮肤就已老化得如四十岁的中年人。这种肤况，当然不能逞强用青少年的保养品。

　　皮肤老化到与实际年龄不相称，可能的原因很多。除了个人的身体健康或遗传因素之外，大环境的差别，以光害的多寡影响最巨。

　　光害，指的是紫外线的伤害。

　　光害只发生在晒到紫外线的部位，所以脸部、衣物遮蔽不到的部位，就会有特别干燥、粗糙及皱纹的出现。而这些现象，都是皮肤细胞变性、劣质化的表现。

　　所以，有光害困扰的人，使用保养品时，要选择具修复能力的油脂及较高保湿能力的保湿剂。

　　此外，白天外出时使用的保养品，必须选择含抗氧化效果与防晒效果的成分使用。最简单的说法是：要躲太阳或避免再无限制的受光害。

　　成分选择上，则可参考单元4所详述的水性保湿成分与油性保水成分。

　　大致上，年轻无老化现象的肤况者，使用多元醇类的保湿剂，搭配荷荷巴、葵花油等不粘腻的油性成分即足够。

　　皮肤若是粗糙，除了可选择月见草油、夏威夷核果油、琉璃苣油搭配之外，适当的使用果酸、水杨酸等去角质成分，可以促进角质的更生，有效改善肤质。

　　已显老化的肤况，除了选择富含亚麻仁油酸的油脂之外，应提升保湿剂的等级，使用高效保湿的透明质酸。另外，搭配氨基酸系保湿剂，可以维持角质功能正常化。这些成分在单元4中均可以阅读到。

　　老化到皱纹横生，则保养品必须再晋级到抗老化保养品，这一部分请参阅单元11。

　在南方，炎夏多于寒冬的热带型气候，油性肤质者普遍多于干性肤质者，特别是介于青春期到中年之间的年龄层，且男多于女。

　　洗再多次的脸，也无法改变偏油的肤质

　　有人对油性肌肤的处理方式，是不断地洗脸，且专门找强去脂力的洗面乳来洗。

　　这种做法，站在保养的观点上来看，当然有很多可议之处。

　　脸这片丰硕的油田，并不因为你使用了强去脂力的清洁产品，或者不断地洗脸，而停止、缓和冒油的现象，不是吗？

　　笔者相信，脸油腻腻的，感觉一定很难受，因为连旁人的视觉都受到干扰。我的丈夫，就是这种连冬天脸上的油都多得可以煎蛋，典型油性肤质的人。

　　这让笔者十几年来共处的日子，感受到一种肮脏、油垢味的气息，弥漫在生活起居中的每分每秒，非常不舒服。

　　皮脂膜是天然面霜，具有护肤功效

　　“往好处想，冬天可以不用擦乳液，多经济方便。”（这是我丈夫的理论）

　　自然分泌的油脂，虽说是天然面霜，但这些油脂夹杂着汗水、代谢物，当分泌到皮肤表面时，多已氧化、酸败了。

　　所以说是保养油脂，实在谈不上，必须适时清理掉才是。

　　更何况，脸上满是油脂并不等于皮肤有了足够的保湿度，角质层仍然有缺水之虞，皮肤仍然继续老化。

　　油光满面的人，并不因为油而显得极富光彩剔透。这与干净的皮肤擦上保养品，有足够湿润度的质感是不一样的。

　　好吧，拼命地洗不是办法，那么该怎么办?

　　化妆品的油脂调理成分，只能治标

　　油性肤质不是一天造成的，当然也就没有一劳永逸、釜底抽薪的改善办法。

　　这一点读者要先有认识，才不会被一些过于夸大的产品给蒙骗了。

　　基本上，选择适宜的成分，可以改善出油的情况，并可避免毛囊受细菌感染，衍生皮肤问题。

　　而选择的重点是：1.先选对清洁用品。2.选择低粘性的保湿剂。3.选择油脂调理成分。4.保养方式的调整。分别再说明如下：

　　1. 清洁用品的选择

　　洗脸对油性肤质来说，用中度去脂的洗面乳，一日多次，比用强去脂力的产品来的恰当。

　　基本上，皮脂并不难去除。而且，洗脸也不是非得把脸上的油脂尽除，让脸摸起来干干涩瑟的才是干净。

　　你只要选择中度去脂力的清洁产品，把脸上过多的油脂洗掉就够了。

　　又为了保护皮肤角质，不要因为多次洗脸，而过于浸润在强去脂力的表面活性剂中，造成细胞间质的流失。洗面乳应该选择：低刺激性的清洁成分。

　　如果你愿意配合，香皂及含皂配方的洗面乳，最好不要再用了。

　　想保养、爱漂亮，就要面面俱到。这些含皂洗面乳，虽暂时的洗掉油腻，却也同时洗掉你角质层应有的防御功能。长此以往，又会衍生肤质粗糙，易长面疱的问题。

　　读者可根据第一篇单元4的内容，找到优良的清洁成分。

　　这里提供清洁力适合油性肤质者使用的表面活性剂，作为参考。

　　适合的有Sodiumcocoylisethionate、Sodiummethylcocoyltaurate、Sodiumlauroyltaurate、Sodiummethyloleoyltaurate、Laureth-3earboxylicacid、Sodiumlauroylsarcosinate等。

　　基本上，强去脂力的SLS、SLES等成分，并不适合拿来作为洗脸成分，尤其是一天要洗多次脸的场合。既然要皮肤更好，就不要作毁容式的慢性自杀。

　　千万不要被产品的优良清洁效果，给动摇坚持选择好成分的信念。

　　2. 选择低粘性的保湿剂

　　油性肤质，使用这一类保湿剂的主要目的是减轻皮肤的负担，不因保湿剂的使用，增加了皮肤的不透气感。

　　此外，植物萃取液中，具有收敛效果的鼠尾草（Sage）、百里香（Thyme）、绣线菊（Meadowsweet）、圣约翰草（St-jon，s-wort）等，都很适合作为油性肌肤用的化妆水成分。

　　3. 选择油脂调理成分

　　油脂过剩，改善的方法有三：1.移除，2.抑制。3.调节。

　　移除靠的是清洁，像是洗脸、敷脸。

　　抑制则使用收敛成分，像是使用具收敛效果的植物萃取液，或使用化学合成的高分子不透气胶。

　　调节则着眼点在皮脂腺的代谢机能上。像是维生素B2、B6、Zn-PCA的使用等。

　　移除的方法虽是消极对抗，但只要勤于洗脸、敷脸，油性肤质仍可以是透明干净的质感。

　　抑制是最不得已的方法。一般化学性的收敛剂，可以瞬间凝结毛孔口的蛋白，使毛孔收缩，皮脂暂时性的不易排出。

　　但这种方法，违反皮肤健康代谢的自然法则，若不是因为化妆上的需要，建议读者不要经常使用。

　　而为了上妆不脱妆，市场上还推出一种抑制油脂的液体，可让局部的皮肤不再出油，且效果可维持数小时之久。

　　这种产品抑制油脂的手段，无异是在皮肤涂上一层密不透气的蜡。皮脂无法代谢出，就只能堆积在毛囊中，造成毛孔阻塞、脂质过氧化、细菌感染等可能的后遗症。

　　所以，不要以为现代的油性肤质者真是好福气，可以有这么速效的产品使用。

　　油脂调理的意义，就不同于油脂抑制。调理的价值在于，可以提供皮脂腺较正常的代谢功能，使皮脂的分泌正常化。

　　常见的油脂调理成分如下：

　　Zn-PCA

　　Zn-PCA的结构与PCA-Na相同，只是取代Na原子为Zn而已。

　　含锌的PCA，除了保有保湿剂的功能之外，还具有改善皮脂分泌过剩的功能。

　　Zn-PCA温和不刺激皮肤，且无副作用，是目前市面上油性肤质用理疗型化妆水，调理液的先进成分。

　　维生素B6

　　医界使用维生素B6，来作为抑制皮脂漏的调理用药。化妆品中使用维生素B6的场合并不多见。外用效果仍有待评估。

　　4. 保养方式的调整

　　油性肌肤者的保养品，除了避免使用高油度的制品之外，还必须考虑实际生活情形，再做适当的处理。

　　对于必须经常外出晒太阳，或接触污浊的都市空气的人，所使用的保养品，最好添加有抗氧化成分或捕捉自由基功能的成分。例如SOD、SPD、维生素C、维生素E等。

　　因为过于旺盛的皮制分泌物，很容易因外在恶劣的环境与紫外线的照射，产生脂质过氧化的现象。

　　过氧化所产生的自由基，对健康的细胞造成威胁，容易引起皮肤病变及皮肤老化。

　　此外，为了使毛孔不至于越来越明显，保持皮脂的良好代谢环境是很重要的。

　　读者可每天用婴儿油或卸妆油充分地按摩脸部，对毛孔中“卡住”的固化皮脂，有充分清洁、代谢的功效。按摩完洗去这层油脂，毛孔更显干净透明。

　　不习惯用油清洁的人，可改用蒸汽蒸脸。利用毛孔扩张，皮肤温度升高的机会，清洁毛孔中所有的污垢。不堆积污垢，无残败油脂，皮肤自然健康。

　　保养上，注重亲水性的保湿。所以，化妆水、美容液都是不错的选择。成分上，则需稍微配合年级选择等级。

　　年轻健康肌肤，多元醇类、天然保湿因子、氨基酸类就足够。

　　可能的话，选择在化妆水中加有Zn-PCA成分的油脂调理剂。少选择含酒精、酚类（Phenol）等治标不治本的危险成分。

　　上了年纪的人，肤质如果还是油性，在保养上就必须多费心处理。因为肌肤老化、角质代谢不佳，角质层的水合功能也无法正常的运作，所以粗糙的肤触、深层的皱纹，都会伴随出现。

　　保养上，宜配合去角质成分，像是果酸、水杨酸、维生素A酸等，帮助代谢老旧角质，才能使保湿成分有效地与健康的角质水合。

　　保湿成分，则以透明质酸、维生素原B5等较为适合。

　　[小档案]油性肌肤专用保养品

　　1. 清洁建议：勿使用强去脂力与含皂制品洗脸。改酸性洗面乳，可一日多次。每晚用婴儿油彻底按摩或以蒸汽蒸脸，清洁毛孔、促进代谢。

　　2. 调节油脂：少用油脂抑制剂、酒精、酚类、氧化锌等收敛剂。改用Zn-PCA或植物萃取调理成分。

　　3. 保养搭配：以低油美容液、化妆水取代营养霜。日间保养，应选含抗氧化成分、防晒功能的制品。　

面疱性肌肤，若又属于油性肤质者，请合并参考单元6的内容将更为清楚。

　　面疱发生的原因多而复杂，牵涉到身体内各层面，不是本书讨论的重点。

　　基本上，处于极恶劣的面疱状态，是不宜在皮肤上涂抹任何保养品的。这时候应寻找医师，以治疗为第一要务。

　　面疱专用化妆品，不能治疗面疱

　　其实化妆品中，并无可以积极“治疗”面疱的成分。这一点读者应该早有认识才是。

　　化妆品的成分与含量，都受卫生管理单位所规范，不可能使用含有疗效的成分，特别像是青春痘，这种已经属于皮肤病的症状，当然不是化妆品能解决的问题。

　　那么化妆品所称的“面疱专用”。岂不是谎言？

　　当然，也称不上欺骗那么严重。化妆品用的面疱治疗剂，主要定位在症状的缓和与患处的护理上。

　　所以，还是有人会认为自己脸上的面疱，是使用面疱用保养品治好的。

　　目前市面上的面疱类制品，以干燥、脱皮作用者居多，像是含水杨酸、硫磺剂、雷索辛、过氧化苯酰等。

　　这一类制品，适合化脓性面疱痊愈后期的皮肤保养。可以将角化的患处皮肤，快速地脱落代谢掉。

　　但前提是，你的肌肤不会太过敏及干燥。因为这一类制品，会造成皮肤干燥、脱屑现象/

　　平心而论，这种配方虽看得到明显的脱皮效果，但只有收拾善后的功效，无法改善面疱的再发生。

　　也就是说，面疱还是会再长，会再化脓，等化脓好了，再使用相同的方式去除角化部位的皮肤。

　　这种周而复始，长年累月的折磨，很容易让面疱肌肤者失去信心，或干脆长期使用类固醇药膏。

　　类固醇治面疱的隐忧

　　请千万不咬长期使用类固醇药膏。

　　不能否认的，类固醇是当今医药界中，抑制发炎最有效的外用药，对各种皮肤炎几乎都有速效。

　　但是，副作用也最大。

　　类固醇的药效，并非只针对发炎的部位有抑制作用，其影响所及，恐怕是接触到药膏的所有部位。

　　所以，同时也抑制使用部位细胞的增生、抑制免疫能力等。长期使用下来，皮肤变薄、萎缩、脸潮红等现象就会相继出现。

　　面疱制品，可有效抑制细菌性感染的面疱。

　　前面提过，面疱的起因极为复杂。外用药膏、化妆品，无法针对所有状况。而如果面疱的成因是单纯的细菌感染，也就是一般所说的面疱杆菌、初油酸菌等的感染，那么适当的保养，是可以有效地改善面疱的续发及恶化的。

　　清洁，保持毛孔的通畅，当然是防范面疱的第一步。清洁产品的选择，请参考第一篇单元7，相信对清洁产品的选择，可以有更深一层的认识。

　　制菌，是清洁过程中可以有效达成的任务。

　　所以，选用含制菌成分的洗面乳，作为平时的保养是可行的。对皮肤较有保障的制菌成分有三氯沙、茶树精油。

　　面疱保养品不同于一般保养品

　　“面疱肌肤，不宜擦上任何化妆品。”这是就避免患处感染及增加皮肤负担的角度来分析。特别是化妆，更不被允许。

　　其实面疱专用保养品与一般保养品是有所不同的。除了前述脱皮、干燥剂的使用之外，真正的面疱理疗成分，是可以强化皮肤自身的抗菌力、增强皮肤免疫力的成分。

　　换言之，面疱理疗的目标是塑造一张健康的脸，让皮肤自身的防伪系统发挥保护皮肤，强化免于受细菌感染的能力。

　　为了更清楚地让读者了解各种面疱治疗剂的功效与优缺点，以下将目前常应用的面疱理疗成分作整理介绍。

　　面疱理疗成分看这里

　　1. 水杨酸（Salicylicacid）

　　水杨酸的立即功效为：干燥、脱皮。对于已经化脓成熟的面疱，可快速有效的干燥化脓部位。

　　水杨酸的作用方式，是使表皮轻微且持续的脱皮。

　　有文献报道：长期使用水杨酸，会产生耳鸣、晕眩、倦怠、恶心、电解质失调等的副作用。这些可能现象，仅供读者参考。

　　一般医师用药的浓度，若以水杨酸处方为去角质目的，通常浓度为3%-6%。若对付的是顽强的鸡眼、厚茧、疣，则浓度更高达5%-40%。

　　化妆品使用水杨酸，则要考虑长期使用的习惯，建议选择浓度1.5%以下者较安全。

　　“五后顾之忧”，其实是保养的大原则，不能等到皮肤出问题才惊慌。

　　若要对付化脓性青春痘，水杨酸的浓度必须1%以上才有效。所以，读者可以选择1.0%-1.5%的制品使用。

　　基本上，洗面乳中含水杨酸，浓度高些也算安全。但若面霜、凝胶类，擦在脸上，暂时不拭去的制品，就要考虑浓度不要太高。

　　目前面霜中所使用的水杨酸，已经多数改为油溶性水杨酸，例如十三（烷）水杨酸（Tridecylsalicylate，TDS）。

　　油溶性水杨酸更易渗入毛孔内，浸润皮脂及毛囊壁，发挥去角质功效。

　　2. 过氧化苯酰（过氧化二苯甲酰）（Benzoylperoxide）

　　过氧化苯酰有抗菌、去角质作用。

　　过氧化苯酰为过氧化物，擦在皮肤上，可缓慢地释出氧，杀灭厌氧性的面疱杆菌。也因为同时具有去角质作用，所以对白头粉刺、红肿型面疱，均有不错的控制效果。

　　在制品的选择上，过氧化苯酰在酸性制剂中较为安定。

　　又因为本身为不安定的过氧化物，在不具极性的油脂中并不安定。配方中若含有脂肪酸，反而会加速过氧化苯酰自身的氧化而失效。

　　所以，不宜选择含过氧化苯酰又强调高营养成分的霜类制剂。

　　3. 维生素A酸（Vitaminacid）

　　维生素A酸的主要功能为去角质。能脱除过厚的角质，侵入毛囊壁溶解角化层。对没有发炎现象的粉刺较为适用。

　　使用维生素A酸的浓度不宜过高，同时应避免照到阳光，以免发生刺激、泛红的现象。

　　维生素A酸，也是极为有名的抗老化成分。可以促进表皮层角化的细胞分裂正常化，改善因为光老化所引起的皱纹及粗糙。

　　所以，面疱性肌肤使用维生素A酸，可以说是一举两得。

　　4. Zn-PCA（ZinePyrrolidoneCarboxylicAcid）

　　水溶性的Zn-PCA具有极佳的抗皮脂漏功效。在前一单元，油性皮肤保养品中笔者极为推荐。

　　此外，Zn-PCA的制菌效果也甚佳。能改善皮脂分泌过剩造成的面疱现象。因为具有PCA结构，所以可帮助角质层的水合功能正常化。是温和无刺激且无副作用的面疱理疗成分。

　　Zn-PCA可进入纤维母细胞，促进胶原蛋白及角蛋白的合成。所以，除了有益于面疱的治疗外，更具有恢复健康肌肤之能力。

　　在制品的选择上，Zn-PCA为水溶性成份，所以化妆水类制品容易找到这一类成分。据笔者的经验，油性肌肤者，使用含0.5%Zn-PCA化妆水，就可以有很好的抑油效果。化妆时，出油脱妆的情形已大为改善。值得油性、面疱性肌肤者适用。

　　5. 辛酰胶原氨基酸（Capryloylcollagenaminoacids）

　　辛酰胶原氨基酸，商品名为LipacideC8CO，为合成的油溶性的氨基酸。

　　据研究，LipacideC8CO具有：1.抗菌作用，2.抑制皮脂漏功能，3.除粉刺效果；且为低敏感性成分。

　　若将LipacideC8CO与过氧化苯酰的效用相比较，对粉刺有相同的抑菌性，且有效地抑菌浓度，只要过氧化苯的40%。

　　与其他面疱理疗成分相较，较快速可见改善成效。

　　一般，面疱类专用成分，或多或少有副作用，或有用法上的禁忌。

　　但对于LipacideC8CO，既无光敏感性、无刺激过敏性，也没有皮肤发红、脱皮等现象。

　　所以，可以是极佳的预防与治疗并行的成分。对于油性肌肤，又有相当出色的抑制皮脂漏功能。

　　6. 神经酰胺前驱物（Phytosphingosine）

　　神经酰胺前驱物的作用，是抑制害菌、帮助表皮易菌生长，平衡表皮自然菌种生长的环境。

　　基本上，是在建构一个健康的皮肤，使皮肤发挥应有的防御能力。所以，算是最健康的面疱理疗法。

　　要说神经酰胺前驱物为护肤成分，其实一点也不为过。它同时具有增强皮肤免疫力及抗氧化、抗菌、抗发炎的功效。属于新一代的面疱理疗成分。

　　配方上，多加在保养品中。所以，适合护肤使用。

　　另外，读者要有所认识的是：以强化免疫力为导向的成分，通常不易看到立即效果。也就是已经形成的面疱，通常不见明显改善。这一类成分是典型的面疱肌肤专用保养品，其效果是在使用后，面疱发生情况的减少与症状的减轻。

　　7. 茶树精油（Teatreeessentialoil）

　　茶树精油具有抗菌力，已被大量的应用在各类生活用品中，甚至有人用茶树精油熏蒸个生活起居间，作为环境杀菌只用。

　　茶树精油入化妆品中，若要达到抑制面疱杆菌的效果，其浓度必须在0.25%-0.5%以上才有效。

　　而这个浓度，已经足够使整个乳霜制品，冲鼻可闻茶树精油的特别气味了。

　　所以，你在选购这一类制品时，若连基本的茶树精油味道都嗅不出来，那准是浓度太低，对该产品的效果，就不能过于期待。

　　若单独使用茶树精油来处理面疱性肌肤，对化脓性面疱，必须用到10%的浓度，方可有效抑制。

　　茶树精油虽有抑菌效果，但无护肤的积极效用。

　　所以，皮肤的保湿、肤质的改善，必须一并考虑。高浓度精油，直接擦在皮肤上，实际上也有刺激问题要考虑。

　　8.杜鹃花酸（Azelaicacid）

　　杜鹃花酸，化学名为壬二酸（Azelaicacid），属于油溶性的成分。应用于皮肤科中，作为抑制青春痘发炎的药膏。

　　其制菌的功效明确，对发炎性面疱及化脓性面疱的改善，都有极佳的效果。对粉刺的治疗效果，据陈达到百分之百的有效。

　　杜鹃花酸对皮肤的刺激性低，其触感如蜡烛般，虽是油溶性物质，却不显油腻，可制作成低油性面霜。使用上不具粘腻感，一般油性肤质也能接受。

　　从杜鹃花酸为主成分的乳霜，长期使用，无明显的伤害报告。

　　除了控制面疱之外，杜鹃花酸还有美白的效果。是现今走美容医学路线的皮肤科医师，常开给求诊病患的保养品成分。

你的皮肤敏感吗？

　　越来越常听到人家说：“我的皮肤很敏感，用很多保养品都会过敏。”

　　请教过医师，对一般形容的过敏症状，较正确的说法应该是“化妆品性皮肤炎”。是指皮肤上有炎性反应，并可能有发痒、发红、发肿或脱皮现象。有必要接受药品治疗。

　　笔者倒觉得无须严肃的定义“敏感性肌肤”，因为即使你被医师确认为不是敏感性肤质，也不能剥夺你选择低敏性保养品的权利。

　　敏感性肌肤的自觉症状

　　根据调查统计，敏感性肌肤者，通常有如下的自觉症状：

　　1. 更换经久使用的化妆品牌时，皮肤会有一时无法适应的现象。

　　2. 有过皮肤病的前科，皮肤质较为耗弱。

　　3. 较一般人容易长青春痘或水痘。

　　4. 即使是抖动被褥、窗帘布，都容易有发痒的现象。

　　5. 季节交替时，肤质变化明显不同于平常。

　　6. 皮肤易因使用果酸类制品，产生灼热刺痛感。

　　7. 对汗水、眼药水、游泳池水等都过敏。

　　8. 对按摩或温度变化等物理刺激，产生皮肤泛红等现象。

　　你的皮肤，也有上述任何一种或数种情形发生吗？

　　现在的化妆品市场上有诸多品牌推出，低敏感性或敏感性肌肤专用的保养品。然而，敏感性皮肤的多样性，让再多的敏感专用化妆品都无法满足消费者的需求。

　　除了敏感性的自觉反应之外，敏感性皮肤会有如下较为共有的肌肤特征：即角质偏薄、肤质干燥、易发生急性刺激反应、对机械性的按摩抵抗力差等。

　　你选对敏感专用保养品了吗？

　　过去十年，所谓低敏感性产品，主要是标榜“不含具刺激性的成分”。

　　对皮肤具刺激性的成分，则泛指：酒精、防腐剂、香精、色料、乳化剂、对氨基苯甲酸（PABA）等。

　　而强调敏感性肌肤专用的保养品，则主要以天然成分为诉求。纯植物配方的化妆品，透过健康自然的形象包装，创造了无数的商机。

　　其实标榜“不含刺激物”及“天然成分”配方的化妆品，真正适用的对象是健康肌肤者，而非敏感性肌肤者。

　　此话怎讲呢？

　　对健康的肌肤，不去碰触刺激性成分，就是避免造成过敏性肤质的最佳方法。使用天然成分，在安全考虑上，自然优于合成的化妆品原料。

　　敏感性肌肤使用这类产品，充其量是敏感症状不会发生，若肌肤正处于红疹、发炎状态，这类产品根本无法有效地解决、缓和症状。

　　所以，你选择低敏性保养品的方法，若还依照十年前的旧原则，那就只好等着看别人漂亮了。

　　低敏保养品，具有积极功效

　　现今的低敏化妆品，除了选择具有镇定、消炎作用的植物萃取液之外，更应用了抗敏成分与增强皮肤自身免疫功能的成分。后者能有效地改善过敏性肌肤，使回复原来健康的状况。

　　也只有让宝贝肌肤脱离“过敏”的束缚，才得以创造真正的皮肤美。

　　为了让读者能更清楚选择优良的低敏成分，兹将化妆品中常用的抗敏成分介绍如下：

　　抗敏成分看这里

　　1. 甘菊蓝（Azulene）

　　甘菊蓝的别名为蓝香油烃，为蓝色的油溶性液体。

　　甘菊蓝提炼自母菊与欧蓍草香精油。

　　为抗敏化妆品中常用的天然抗炎成分，对伤口具有消炎作用。但作用慢，若肌肤处于受损状态，效果无法即时发挥出来。

　　但以安全性来考虑甘菊蓝作为低敏性保养成分，是极为安全的。

　　2. 甜没药（Bisabolol）

　　甜没药萃取自洋甘菊。又名没药醇，为油溶性成分。

　　甜没药的抗炎效果与甘菊蓝相似，也常搭配使用在保养品中。

　　3. 尿囊素（Allantoin）

　　尿囊素为微溶于水的白色粉体，现今多以合成配方制得。

　　尿囊素因属水溶性，所以经常搭配在化妆水中，作为抗敏成分。据实验：有愈合伤口的功效，并具激发细胞健康生长的能力。

　　一般的保养品中也常加入尿囊素，以供皮肤受损时的不时之需。

　　特别是一些具有刺激性的制品，像是含有果酸、维生素A酸的制品，或一些消炎镇静的晒后舒缓制品，都会加入尿囊素。

　　读者可别以为，加了尿囊素的保养品，有极强的的修复力。尿囊素的添加量限制在0.1%-0.2%，加多了对皮肤会有收敛作用，反而产生刺激反应。一般，化妆品所称的理疗效果，都不是立竿见影的功效。

　　以上三者，都是以安定皮肤为目的的抗敏成分，本质上较属于防范过敏的成分。

　　4. 甘草精、甘草酸（Licorice、Glycyrrhizinicacid）

　　甘草自古以来即作为解毒抗炎的药材。

　　目前应用于化妆品中的甘草萃取有两类，一种为直接以蒸汽蒸溜的方式萃取得的甘草萃取液；另一种则为提取甘草成分中具抗炎疗效的甘草酸。

　　当然后者的效用会比萃取液更为明确，价格上也昂贵许多。

　　应用上，甘草萃取液（Licorice）添加在清洁类制品中，而甘草酸则加在保养品中。

　　甘草酸除了有很强的抗炎作用之外，在临床上还发现具有美白功效。在安全性上，自然优于其他化学成分的美白剂。

　　强化免疫能力的抗敏成分

　　先前提到的抗敏成分，会走向强化皮肤免疫功能，恢复健康皮肤的方向。这其实间接地与部分抗老化成分的作用相吻合。

　　因为皮肤的过敏反应，有部分因素是由于皮肤自身的防卫系统产生了漏洞。

　　扮演皮肤防卫工作的主要细胞是兰格罕氏细胞（Langerhan，scell），存在于皮肤的表皮层。平时执行驱动免疫反应的工作，以抵御外来的刺激。

　　兰格罕氏细胞会随着年龄的增加，逐渐地减少并失去活力，皮肤就开始容易受到外界环境的侵害。因此，新的抗敏理念是活化兰格罕氏细胞，继而达到强化皮肤免疫系统、健全防御功能，使皮肤恢复健康，脱离过敏巢臼。

　　具有这种活化兰格罕细胞作用的成分为：

　　5. β-甲基羧酸聚葡萄糖（β-1，3Glucan，CM-Glucan）

　　Glucan是由酵母细胞壁中纯化而得的水溶性成分。Glucan具有保护并活化兰格罕氏细胞的功效。可活化皮肤自身的免疫系统，保护皮肤免于感染，并有帮助受损肌肤复原的作用。是目前极被看好的高级护肤成分。

　　此外，Glucan可增加胶原蛋白的合成，激发弹力纤维增生，刺激细胞自身产生保护作用。

　　6. 神经酰胺（Ceramide）

　　神经酰胺是角质细胞彼此维系的重要成分。属于脂溶性物质，占表皮脂质40%-65%，一般通称为细胞间脂质。

　　细胞间脂质，是皮肤抵御外界环境重要的屏障。若含量不足或过度流失，皮肤就很容易遭受外来环境侵害，造成敏感现象。

　　年龄增长，皮肤自然老化，皮肤制造细胞间脂质的功能衰退，使皮肤无法建构健全的防御系统。

　　此外，不当的使用清洁产品，也会造成细胞间脂质的流失。所谓不当，指的是：使用过强去脂力的清洁剂、碱性清洁剂、强效卸妆水等制品。

　　将神经酰胺调制成乳剂，直接涂敷于皮肤表面，可以补充表皮流失的脂质。因而可以强化皮肤抗过敏、抗刺激的功能。

　　7. 棕榈酰基胶原蛋白酸（Palmitoylcollagenaminoacid）

　　棕榈酰基胶原蛋白酸的商品名为LipacidePCO，为油溶性氨基酸的衍生物。构造则与肌肤角质层的脂蛋白类似。可维持表皮稳定的酸碱值，保持肌肤水分，保护过敏皮肤。

　　LipacidePCO具有抗发炎的功效。以10%的乳霜作抗发炎测试，其效果相当于纯质的消炎痛（Indomethacin）

　　因为具有抗发炎的功效，所以可以缓和发炎及化脓性面疱的症状。但与前一单元面疱肌肤用的LipacideC8CO相比，要作为面疱理疗成分，则效果不明显。

选择防晒制品，不只是看防晒系数

　　防晒的目的，自然是位了皮肤的健康。所以，选择防晒制品时，不能只将重点放在防晒效果上，还必须同时考虑对皮肤的安全性，甚至是护肤性。

　　不讳言的，笔者自己的在教导一般消费者选择防晒制品时，也会用粗浅的方式入门，也就是看防晒系数SPF及PA。SPF值的大小，主要作为防止晒伤的参考，即UVB的防晒。PA值则作为防止晒黑的参考，即UVA的防晒。

　　这种选择方式，充其量是为防晒而选择防晒制品，称不上为保养而选择

　　一平防晒保养品或防晒化妆品，擦在脸上，除了基本的防晒功能之外，其他的成分仍然必须是护肤的、安全的。

　　高防晒系数制品，应有的担心

　　化妆品制造者都知道，直接将防晒成分擦在皮肤上，是会引起刺激、过敏现象的。也就是说，防晒成分特别是化学性的紫外线吸收剂，对皮肤并不安全。其加入化妆品中的目的，就是单纯的防止紫外线。

　　所以，每一种防晒成分，都有添加上的安全量限制。超过，对皮肤就会有不利影响。

　　也许你很想知道防晒成分安全性的排行报告，这种排行，相信一般消费者无法获悉。因为，人类应用防晒成分于皮肤保养，时间并不长，严格说不到20年。

　　对于具危险性防晒成分的发现与公布，一直以来，都倾向于消极的等待问题发生，再寻找答案的方式来解决问题。

　　例如：PABA（Paraaminobenzoicacid），就是经民众使用后，向FDA申诉具刺激性而发现不宜使用的。其实，这就是把消费者当白老鼠来试验。

　　当然，科学家也在努力地把关，已经放行到防晒制品中使用的防晒成分，一直不乏人追踪其安全性。

　　例如：辛基二甲基对氨基苯甲酸（OctyldimethylPABA），在1992年被发表：在经日照后，会分解成致癌物质，且可被皮肤吸收。

　　基本上化妆品公司不会刻意使用安全上具争议性的成分。这样的说法，不等于市面上不存在不安全的防晒制品。

　　想不透，为什么不安全，还会有厂商昧着良心去添加呢？

　　这其中的原因与防晒成分本身的价格及效果有关。厂商自然追求便宜又销量大的。

　　也就是说，添加浓度不高，就有良好防晒效果的防晒成分最受喜爱。

　　当然，配方习惯也有关系。一般，同一家化妆品公司，会习惯使用某几样防晒成分。

　　这一点，读者只要仔细阅读同一品牌的产品，就可以发现不论大小公司，都有这种配方上的习惯。
辨识防晒制品的方法

　　对化妆品来说，如果添加有化学性的紫外线吸收剂，即防晒成分，则列为含药化妆品。

　　含药化妆品，则必须将含药成分清楚地标示在包装的成分栏上，包括名称及使用百分比。

　　所以，读者不必太担心看不出来成分栏上密密麻麻的英文字，哪一串才是危险的防晒成分。

　　作为消费者，你有权利看到含化学性紫外线吸收剂的制品，就决定不去碰它。当然，你更有权利选择、了解这些成分。

　　有些声称有防晒效果的产品，却没有如上述的标示。可能的情况有二：第一，该产品未经卫生管理单位通过。有的直销商品、进口商品曾发现这种情况。

　　第二，使用的防晒成分，非化学性紫外线吸收剂，而使用物理性粉体，像二氧化钛、氧化锌。或用植物萃取液代替。这两种都属于一般化妆品范围，所以，不标示浓度是可以的。

　　若是物理性粉体，防晒效果自然不错。问题只在于消费者的接受度而已。

　　而若是其他种类的防晒替代物，可能要怀疑其防晒效果是否足够。一般，粉体之外，非化学性紫外线吸收剂，防晒效果都还有待改善。

　　所以，一些强调纯植物配方，不含化学性紫外线吸收剂的乳霜类制品，甚至是化妆水、精华液等制品，若声称具防晒效果，聪明的你，可能要思考一下真实性了。

　　其实这种西洋镜，很容易拆穿。只要送到实验室，经人造的紫外光源扫描测试，能否吸收紫外线即可分晓。

　　但目前并无提供这种服务的单位。所以，消费者选择防晒制品，还是选择有标示成分与浓度的较可靠。

　　防晒成分看这里

　　对怕黑的国人来说，光老化是后遗症，可以不需立即面对。但晒黑了，可就不得了，黑即是丑的观念，一时还无法改变。

　　所以，常有人问笔者：哪一种成分是防止晒黑的；又哪一种是防止晒伤的。不论是晒黑或晒伤，基本上，“晒”，即紫外线，对皮肤都不好。所以，选择时必须两者兼顾。

　　紫外线，可分为短波的UVB波长范围280-320nm，长波的UVA-2（320-360nm）与UVA-1（360-400nm）。一般越长波，穿透的皮肤深度越深，越容易晒黑。

　　读者可以从下面的两个表格中（页258、259），对照手边的防晒制品，就可大略知道防晒的波长范围了。

　　一般来说，对于UVA-1最长波的部分，绝大多数防晒剂的吸收效果都不佳。

　　较为出色的是新近才开放使用的Parsol1789，可以有效地防止UVA-1的穿透。

　　但在配方上Parsol1789并不适合搭配粉体，即物理性防晒分体来制作成化妆品。尤其是二氧化钛会与Parsol1789反应生成沉淀，降低防晒效果。

　　防晒黑成分（UVA紫外线吸收剂）

　　名称（别名）可吸收的波长（安全评价）

　　Benzophenone-32-羟基-4-甲氧基二苯甲酮（2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone）（Eusolex4360）（Oxybenzone）

　　270-350nm（可能引起荨麻疹、湿疹等现象，也有光过敏反应）

　　Benzophenone-42-羟基-4-甲氧基二苯甲酮磺酸（2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonicacid）（Sulisobenzone）

　　260-375nm（可能引起荨麻疹、湿疹等现象，也有光过敏反应）

　　Dioxybenzone二羟基甲氧基二苯甲酮（Dihydroxymethoxybenzophnone）

　　250-390nm

　　甲基苯邻甲内酰胺盐Methylanthranilate

　　260-380nm

　　丁基甲氧基二苯（甲）酰基甲烷Butymethoxydibenzoylmethane（Eusolex9020）（Parsol1789）（Avobenzone）

　　320-400nm

　　氧化锌（Zincoxide）

　　物理性防晒粉体280-370nm

　　较安全的防晒成分有哪些？

　　以表内资料来说明，水杨酸盐类（Salicylates）、桂皮酸盐类（Cinnamates）与邻氨基苯甲酸盐类（Anthranilates）是目前被认为较安全、无刺激性报道的防晒成分。

　　防晒伤成分（UVB紫外线吸收剂）

　　名称（别名）可吸收的波长（安全评价）

　　PABA（Paraaminobenzoicacis）

　　260-313nm（易引起皮肤刺激、过敏反应）

　　DEA-甲氧基肉桂酸盐（DEA-methoxycinnamate）

　　250-360nm

　　乙基二羟基丙基PABA（EthyldihydroxypropylPABA）

　　280-330nm

　　甘油基PABA（GlycerylPABA）

　　264-315nm

　　高甲基水杨酸盐[Homosalate（Homomenthylsalicylate）]（EusolexHMS）

　　295-315nm

　　Octocrylene（EusolexOCR）

　　250-320nm

　　辛基甲氧基肉桂酸盐（Octylmethoxycinnamate）（2-Ethylhexyl-p-methoxycinna-mate）（ParsolMCX）（Eusolex2292）

　　290-315nm

　　辛基水杨酸盐（Octylsalicylate）（EusolexOS）（2-Ethylhexylsalicylate）

　　280-320nm

　　辛基二甲基PABA（OctyldimethylPABA）（2-ethylhexyldimethylPABA）（Escalol507）（Eusolex6007）

　　290-315nm（照光后会分解出致癌性的亚硝胺类）

　　苯基苯并咪唑磺酸（Phenylbenzimidazolesulfonicacid）（Eusolex232）（2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonicacid）

　　270-320nm（可能导致细胞染色体病变，有致癌的可能）

　　TEA-水杨酸盐（TEA-salicylate）

　　260-320nm

　　二氧化钛（Titaniumdioxide）

　　物理性防晒粉体250-340nm

　　目前国内市场上的防晒成分，包含进口化妆品，主要使用的UVB紫外线吸收剂是Octylmethoxycinnamate，大约占九成。

　　此成分的规定上限用量，单独使用时为7.5%，与他种防晒成分组合使用时，比例应下降一些，对皮肤较为安全。

　　不过，为提高SPF值，超过一半的品牌都会加足量到7.5%，而且还同时加入其他防晒成分。基本上，卫生单位允许如此配方，但作为使用者的你，能否接受呢？

　　应用于防止UVA的防晒成分，主要是Benzophenone-3与Parsol1789。使用品牌大约各半。

　　在未公开允许使用Parsol1789之前，Benzohpenone-3用的最多。但是，Benzophenone-3并不绝对安全，且可以吸收的波长有限，防晒黑效果并不佳。
　新防晒主义—麦拉宁色素

　　用麦拉宁色素来防晒，是化妆品从业者非常推崇的自然安全防晒法。

　　麦拉宁易分散于水中，对光与热都十分稳定，本身在低浓度下，有类似维生素E的抗氧化作用，并有安定自由基的功能。是目前极路兴的防晒配方。

　　但是，麦拉宁颜色深，利用上，只能低浓度使用。又阻断的波长主要也是UVB，若再与Octylmethoxycinnamate的防晒能力相比，麦拉宁的防晒效果并不佳。

　　所以，虽称为自然、健康的防晒成分，但无法满足现代人高防晒能力的要求。

　　植物性防晒成分，效果不明显

　　有读者想到：化学性的防晒成分有害肌肤健康，那么植物性防晒成分不就安全多了。

　　这种想法基本上是正确的。实际上，则是制造者的障眼法。

　　因为在台湾，只要不使用化学性的紫外线吸收剂，就可以不需报请卫生管理单位核准。可按一般化妆品的范围，直接制造上市。

　　这对厂商来说，方便多了。但对消费者来说，防晒能力没有保障。

　　笔者带领学生做过世面上几种标榜植物性防晒的化妆品调查，其防晒能力，只能用乏善可陈来描述。

　　这原因出在哪里呢？

　　确实有不少种类的植物汁液，含有可以吸收紫外线的成分。但是，浓度并不高。

　　直接取未经浓缩或未经特别抽取的植物萃取液，要替代化学性的紫外线吸收剂，基本上，使无法发挥应有的防晒效果的。

　　所以，读者若选择这一类不含化学性紫外线吸收剂或物理性防晒粉体的防晒制品，就应有心理准备，其防晒效果可能不佳。

　　前面曾提到：防晒是为了皮肤的健康，预防皮肤因为光害而老化。所以，防晒制品中的护肤成分，也是选择防晒产品的重要依据。

　　白天才有防晒的需要

　　首先要有“白天才有必要防晒”的观念。

　　因此，凡是粉底类制品，像是妆前霜、隔离霜、粉霜、蜜粉等制品，若经常于夜间使用，或说上妆时间根本没有晒太阳的机会，那就不需使用含防晒成分的制品。这样才能减轻皮肤的负担，避免皮肤受防晒成分刺激。

　　高级保养品，不应添加防晒剂

　　其次要有“防晒品与保养品分瓶”的观念。

　　这种说法较为表浅，仔细地说是：不要选择含防晒成分，又含高营养价值的保养品。

　　因为高营养成分的保养品，通常使用高不饱和度的油脂，氨基酸等成分，这些成分是夜间皮肤清洁后，休息时使用。

　　而为达到更佳的保养效率，通常会使用经皮吸收促进剂，也就是帮助活性成分渗透入皮肤的成分。

　　若保养品中含有防晒成分，则会一并渗入皮肤中伤害细胞，有违护肤的原意。
　防晒产品应有的护肤成分

　　防晒品中所使用的搭配成分，应该有可维持角质水分的亲水性保湿成分。

　　种类上，则无禁忌。多元醇类的甘油、丙二醇等，高分子生化透明质酸皆可。

　　油脂的使用上，则以抗氧化性强的葵花油、荷荷巴油、红花子油、开心果油等较佳。

　　此外，抗氧化剂的加入，可以防止脂质过氧化。抗氧化剂常见的有BHA、BHT、维生素E、EDTA、Carotene、SOD、SPD等。

　　以防晒品的角度来看，较佳的选择是维生素E与Carotene。

　　防晒制品加入太多营养成分，或加入高浓度的果酸、水杨酸、维生素A酸等，基本上都不适合。

　　对皮肤具渗透性的活性成分，或具有剥离角质的活性成分等，都不宜与化学性的防晒成分一起使用。

一般人选用美白制品，简单的想法是：可以让皮肤白皙，而且脸上的色斑可以淡化。

　　这样的期待虽不算是奢求，却也不见得能如愿以偿。

　　当美白制品不能达到你心中的期待时，你是否一味的责怪产品有欺骗之嫌？还是决断地认为：美白产品根本没有作用呢？

　　其实，色斑的种类关系着美白效果。有的色斑在皮肤深处生成，擦美白制品是完全无反应的。

　　所以，读者应对自己“黑”的原因有所认识，不要做无意义的努力，既花钱又伤皮肤。

　　关于色斑的类别与除斑的方法等常识，报章提到甚多，笔者也在《化妆品的真相》一书中详细地说明过。有兴趣的读者，可自行参考。

　　基本上，“美白化妆品”是为了满足人类爱美心理所研发出来的产品。不只是皮肤黑的人想要美白；拥有白皙洁净皮肤的人，也用美白制品。

　　所以，美白类制品这块市场大饼，让制造者绞尽脑汁、用尽办法，想博得消费者的芳心。

　　既然人人都想美白，想藉助美白制品来保有白皙的肌肤，笔者在本书中，就不再赘述哪一种色斑才能真正有效淡化，而直接将重点放在美白成分的个别介绍上。

　　不论你的期待是什么，以爱美的心态来揣测：想美白的人，自然是重视皮肤保养的人。因此选择美白制品的原则，仍应是以“安全”为前提。不伤害皮肤、不违背保养原则的美白，才能长期使用。

　　正确的美白观

　　前面提到：因为爱美，所以才要美白。因此，美白成分，最好不要背离护肤的原则。

　　目前化妆品所使用的美白成分，有些只是为了淡化色素而美白，不但不具护肤功能，甚至会伤害健康细胞。

　　所以，若你真的要长年累月地使用具美白效果的制品，就应该选择安全、无副作用的美白成分。

　　另一个美白的配套措施是防晒。防晒做得好，美白美烦恼。

　　避免制造黑的机会，不使用美白制品，照样可以白皙无暇。这种例子，比比皆是。

　　笔者假日逛街时，会刻意地走近化妆品柜，实地了解销售人员的推销术。发现现在的专柜小姐，除了极力强调产品的美白效果之外，还不忘推崇成分的安全性。

　　但不论哪个牌子，哪一种成分，在专柜小姐三寸不烂之舌的说明下，都成了既安全又速效的宝物。

　　笔者常想：我是专业人员，多问多听装糊涂，可以帮助我了解化妆品真实的销售状况。但专柜人员的这一套说词，听在一般消费者、想美白的女性耳里，会发酵成何种结果呢？消费者真的很难从业者的口中获得正确诚实的说词。

　　选择美白成分的基本原则

　　照理说，必须具有美白作用机理的物质，才能称为美白成分。像是熊果素、曲酸、维生素C等，都是常见的美白成分。虽然同样可以美白，但这三者对皮肤的美白方式是不相同的。

　　若从使用者的需求角度来看，凡是使用后可以让皮肤白皙的化妆品，就是美白化妆品。

　　对使用者而言，去解释美白的机理，其实是多余的。像是民间耳传的偏方，而且安全无副作用，谁管它有没有道理。

　　其实，有些美白成分对皮肤并不安全。

　　其可怕之处在于使用时不易察觉刺激性或伤害。往往到了问题发生了才猛然知觉，且情形已经不可收拾了。像是汞类制品即是。

　　当然也有立即发生刺激过敏现象的美白成分。虽是少数，却能及早警觉，像双氧水、民间的一些偏方（例如槟榔叶）。

　　所以，为了皮肤健康，唯有认识美白成分的个别性质，才能做好预防工作。

　　笔者将安全的美白成分用“☆”表示；危险的用“◆”表示；促进皮肤新陈代谢，值得长期信赖的用“○”表示；安全但不宜经年累月使用者以“△”表示。

　　美白成分看这里

　　1. 维生素C（VitaminC）☆

　　维生素C又名抗坏血酸（Ascorbicacid）。是一种强还原剂，具有抗氧化作用，也可称之为抗氧化剂。可以还原黑色素成淡色的麦拉宁。

　　维生素C的美白效果，跟本身的结构有很大的关系。

　　可以发挥美白作用的是L型，即左旋的维生素C。天然的维生素C就是L型的维生素C，而合成者通常混合着D型与L型两种。

　　D型的维生素C，是不具生理活性的。

　　所以，有些以维生素C维美白成分的化妆品，会强调用的是L-Vit.C。

　　维生素C淡化黑色素的方式十分的温和安全。其作用对象主要是已经形成的黑色素，安全上是可以放心的。

　　但众所周知的，维生素C不耐热、不耐光，容易接触空气而氧化。所以，在利用上必须加以保护，才不会失去还原力。

　　同样含维生素C，美白效果并不相同。

　　化妆品制造上用两种方式来利用维生素C。一是将维生素C制成油溶性物质，例如VitaminCstearate（或Ascorbylstearate）、VitaminC2，6-dipalmitate（或Ascorbyldipalmitate）。这除了可以稳定维生素C的还原力之外，还有利于制剂易于渗透入皮肤中。

　　另外的方法是，将维生素C制成硫酸镁盐（Magnesiumascorbylphosphate，APMg）再利用。据悉，APMg经皮肤吸收后，可以被皮肤内的磷酸盐分解酶所分解。分解后，维生素C可释出执行还原工作。

　　比较之下，未经改良的基本型维生素C，在利用上就有些麻烦。

　　基本上，直接将维生素C加入化妆品的配方中，其效果是不佳的。特别是一些含有水分的制品，像化妆水、美容液、乳液、面霜等，维生素C都会自行氧化而失去作用。

　　市场上有一种个别包装维生素C粉末的美白粉，让使用者在涂擦前再开封与化妆水调匀使用。这种方式，就是在确保维生素C的效用。

　　所以，绝对不要嫌麻烦，自作聪明先调配好，或为了节省，放着用好几天。其实效果早就不见了。

　　维生素C还有一种方式可以利用，那就是以包裹的方式，先将维生素C包裹在如胶囊瓣的微粒子中，再加入化妆品制造。

　　所谓胶囊般的微粒子，是指磷脂囊或称微脂粒（Liposome）、微粒子（Nanopartical）等磷脂质组成的空心球。

　　这种空心球，可以将维生素C填充入其中，并有效的携带入皮肤的里层，在崩解释放出维生素C来进行美白。

　　此外，试管中的试验也证实了：维生素C具有抑制酪氨酸酶活化的功能。

　　所以，只要维生素C真的能够渗透到皮肤的基底层，其美白效果是双重功效的。即还原黑色素与抑制黑色素的生成。

　　2. 曲酸（Kojicacid）☆

　　人体内的铜离子，具有活化酪氨酸酶的作用。

　　酪氨酸酶是黑色素形成的主要酶。因此，诸多的美白成分，其美白效果的参考指标都是以能否抑制酪氨酸酶的活性为依据。

　　曲酸可以与铜离子结合成惰性物质，使铜离子无法再与酪氨酸酶结合。因此，可抑制酪氨酸酶进一步行动。在美白方式上，称之为“螯合”，即抓住铜离子的意思。

　　曲酸本身取源自米曲菌，是自然发酵过程中的产物。对人体、皮肤均无害。

　　利用上，也有技术上的问题要克服。基本型的曲酸，除了会螯合铜离子之外，对其他多价金属离子也会产生螯合。再者，配方上必须是酸性，且需有抗氧化剂的搭配，才不会有变色的现象。

　　因此，读者在选择曲酸为美白成分时，应注意到配套的成分，最好是加入抗氧化剂，像是维生素E、BHT、SOD、β-Carotene等。

　　另外为了减少紫外线的作用，紫外线吸收剂也不可少。偏酸性的配方，对于过敏型肤质可能造成针刺般的过敏反应。

　　目前新一代的曲酸利用，其方式类似维生素C，即制成油溶性的曲酸。典型的成分为Kojicdipalmitate（或kojicaciddipalmtate），商品名称为KAD-15。

　　制成油溶性之后，配方上对酸碱的适应范围大，也不会先行与其他金属离子螯合，同时不易变色，可以免去紫外线吸收剂的使用。

　　所以，选购上应以油溶性者为佳。

　　3. 对苯二酚（Hydroquinone）◆

　　对苯二酚，在医药界市可以使用的。

　　但放在以护肤保养为宗旨的化妆品领域来说，则是具危险性的成分。基本上，化妆品禁用对苯二酚。

　　对苯二酚具有抑制酪氨酸酶活性，以及破坏已经形成的黑色素细胞的能力。

　　医界以2%-5%的外用药膏来治疗皮肤表层色斑。通常还会搭配果酸换肤来提升代谢效果。

　　但不论如何，药膏是用来治疗，不是拿来美白保养用的。

　　所以，即便是你有办法买到含有对苯二酚的药膏，也不建议你自行使用。

　　以来，对苯二酚过渡使用，会引发细胞毒性反应，对皮肤造成伤害。二来，对苯二酚非常惧光，产品容易变色、变质，往往需要配合大量的紫外线吸收剂或抗光剂，例如偏二硫化钠（Sodiummetabisulfite），对皮肤来说，是一大负担。

　　使用期间，皮肤普遍有泛红现象，医师称之为正常副作用，但这其实就是刺激过敏的表征。

　　所以，除非是有明显的色斑必须求助医师，否则整脸大面积的涂擦，是非常不理智的行为。

　　4. 熊果素（Arbutin）△

　　熊果素的流行风，应该是资生堂广告带动的。护肤美容院则称之为“捕黑素”。

　　熊果素取自植物，为越橘科植物，熊果叶萃取而得。其分子结构中，有对苯二酚与葡萄糖。

　　美白作用于对苯二酚相同，即抑制酪氨酸酶的活化。但因为结构中的葡萄糖分子，使得刺激性大为降低。

　　熊果素的作用速度比维生素C快，且与对苯二酚比较起来，无立即的刺激性。但这并不表示对皮肤绝对安全。

　　熊果素渗入皮肤中，仍必须还原对苯二酚的型态才能发挥作用。

　　笔者并不同意民间业者将熊果素提升为既能美白又可护肤的优良成分。

　　读者在使用一段时间之后，仍应停用，搭配其他较温和的成分持续拥有白皙肌肤，才是安全有保障的作法。

5. 谷胱甘肽（Glutathione）☆

　　谷胱甘肽取自植物酶，特别是啤酒酶。是含巯基的氨基酸。

　　硫氢基对酪氨酸酶的活性具有制衡效果。可使黑色素的生成缓慢，达到美白的理想。

　　值得推荐的是：谷胱甘肽本身也是极佳的抗氧化剂，可以捕捉自由基，达到抗老化的作用。

　　6. 桑椹萃取液（Mulberryextract）☆

　　桑椹萃取液应用于美白已经行之多年了。

　　一般以桑椹萃取为美白成分的产品，通常会再搭配其他植物萃取成分合并使用。

　　其目的当然是要发挥协同效果。常用的搭配成分主要有果酸、葡萄子萃取等。

　　桑椹萃取液具有抑制酪氨酸酶活性的功能，所以能有效控制黑色素的生成。

　　基本上，植物萃取的成分，其安全性均较高，副作用、后遗症也较少。所以，在安全考虑下，长期使用较无皮肤健康上的负担。

　　类似的成分，在中草药中也不少。其安全性均值得信赖。

　　目前再度以试管试验证实：具有抑制酪氨酸酶活性的中药成分有：桑白皮、桑枝（其实就是桑椹萃取液）、当归、防风、独活、大黄、甘草、牡丹皮、木瓜等。

　　7. 甘草萃取（Licoriceextract）○

　　严格说，甘草不算是美白成分。但临床证实，甘草确实具有协同美白的作用。

　　甘草成分主要含的是具解毒、抗炎的物质。最为具体的成分是甘草甜素（Glycyrrhizine），又名甘草酸（Glycyrrhizinicacid）

　　化妆品利用上，则主要为水溶性的甘草酸钾（Potassiumglycyrrhizzinate、Dipotassiumglycyrrhizzinate）与油溶性的烷基甘草酸（Stearylglycyrrhizinate）。

　　效果上，以油溶性这美白效果较明确；水溶性者则对角质层受损的抗发炎、抗过敏效果较佳。

　　美容院有以“百分之百浓度的甘草精”名称作为美白成分，其实就是油溶性的干草酸。

　　若以安全性来衡量，甘草萃取是自然安全又温和的成分。尤其对敏感性肌肤，更具保护免于受刺激的作用。因此，过敏性肌肤想美白，这是不错的选择。

　　8. 胎盘素（Placenta）○

　　如果不考虑取源，胎盘素算得上是美容圣品。

　　取自动物胎盘的胎盘素，含有氨基酸、酶、激素等，可以复活细胞机能的珍贵成分。

　　胎盘素，自然不能以简单的美白成分视之。因为无法交待美白的机理，既无抑制酪氨酸酶的作用，也没有破坏黑色素或还原色素的作用。

　　惟临床上，使用胎盘素不只可以改善粗糙老化的肌肤，还可淡化皮肤上的斑点，全面性的美白效果也相当不错。

　　解释这种种的效果，恐怕都只能从“活化细胞”的角度来看。细胞被活化，自然的，新陈代谢的功能就活络起来，皮肤像注入活水般显得细致、光滑，角质更新代谢正常，白皙肌肤自然唾手可得。

　　读者该注意的是，强调含胎盘素的化妆品之真伪。

　　因为，以目前的胎盘素取源来看，要大量入化妆品配方中并不可能。同时胎盘素的活性成分含量多寡，也差距颇大。

　　9. 果酸（Fruitacid）△

　　果酸也是具有美白实际功效，但没有美白机理可证实的成分。

　　果酸的作用：主要是促进角质层的代谢。因此，在皮肤的表征上会产生美白的功效。

　　对于浅层色斑，尤其是因为日照所产生的皮肤黝黑，果酸所发挥的功效，是具有高满意度的。

　　说穿了，是因为这些浅层的黑色素本身就容易经由皮肤角质，以自然代谢的方式去除，所以，果酸会在这时候显现极佳的协助效果。

　　对于深层的色斑，果酸若想达到剥离的效果，则必须使用高浓度的果酸换肤术。

　　让高浓度的果酸作用到真皮上层，才能顺利去除雀斑、肝斑类型的色素斑。

　　读者千万别以为，一般化妆品专柜或护肤美容院买的果酸，可以做换肤效果。真正果酸换肤术，使皮肤科医师的执业范畴。

　　在换肤过程中，会有真皮层组织液的渗漏，并伴随发炎红肿，必须有配套的护理措施，像是抗炎药物的使用等，才能确保安全。这些事情，当然无法自行处理。

　　一般市面上买到的果酸，浓度虽然不相同，但绝大多数在8%以下。

　　基本上，角质层必须维持适当的厚度，皮肤自身的防御功能才能健全。长期使用果酸，或许在肌肤美的表现上，会令人十分激赏。

　　但长期角质偏薄，免疫功能有可能下降，易形成敏感性肤质。

　　所以，建议读者，使用果酸一段时间，应让皮肤休养生息，换另一种方式保养。例如：甘草酸、桑椹萃取液、熊果素轮流着用。

　　10. 其它美白成分

　　美白成分自然不只有上述九种。目前市面上仍有多种美白效果极佳的成分，但普遍性不高，笔者仅简单列出，作为参考。

　　杜鹃花酸（Azelaicacid）☆

　　学名壬二酸。原为治疗面疱的成分，请参阅本章单元6。

　　试管试验证实：杜鹃花酸具有抑制酪氨酸酶活化的功效，但效果极微。若作为美白主成分，无法满足使用者的期待。但就安全性考虑，则不失为高安全性的成分。

　　美拉白（Melawhite、Biowhite）☆

　　美拉白石合成的多肽氨基酸（Glycopeptides）。具有制衡酪氨酸酶活动的功效。氨基酸的结构，对皮肤的细胞较为安全、无副作用。效果上至为明确，即为美白而美白。

　　这一类强调美白效果的制品，主要的销售渠道是护肤美容院。制品的酸碱也较为适中，约在PH6-6之间，一般肤质使用不致引发过敏或刺激。

　　ASCⅢ☆

　　ASDⅢ也是新开发合成的美白成分。全程是AmplifierofSynthesisofCollagenⅢ。属于对苯二酚（HQ）的衍生物。结构与熊果素雷同，作用也与之相同。

　　事实上，化妆品界不断的开发各种可用的原料，像是抗老化成分、抗氧化成分、美白成分、细胞生长因子等，都是极热门、需求殷切的活性成分。

　　但新成分，不等于好成分、安全的成分。读者恐怕要自行考虑得失。谨慎型的人，不愿当白老鼠；勇于尝试型的人，则优先享受科技的好处；得失难断。

　　目前美白成分的开发，多倾向于HQ的衍生物方向。也就是说，HQ的美白作用相当受到肯定，但因具细胞毒性而难以应用。

　　因此，举凡将稳定的保湿成分与HQ组成新成分，或将抗氧化剂与HQ合而为一，都是未来可预见的美白成分。

　　过氧化氢，别名双氧水（Hydrogenperoxide）◆

　　市面上大概买不到以双氧水作为美白成分的保养品。但是部分美容院，会以双氧水作为皮肤的漂白剂。

　　其作用方式，就是直接漂白黑色素，像漂白水一般。

　　双氧水对皮肤是具有刺激性的，在化妆品的领域中，主要的用途是做为染发剂的色素漂白成分，或烫发剂的第二剂。接触到皮肤，会有刺痛感。

　　读者要注意的是到美容院作全身性美白疗程时，不要使用这一类成分。

　　汞化合物◆

　　含汞的美白制品，虽已不多见，但并未销声匿迹。笔者还经常会接到委托测试的产品呈现含汞反应的情况。

　　汞渗入皮肤后，会立即与表皮层的蛋白质结合，破坏酶的活动，所以黑色素无法形成，效果十分迅速。

　　但是，使用含汞制品的后遗症，是会让人悔不当初的。汞涂擦在皮肤上，会与皮脂腺分泌的脂肪酸结合而沉淀，成为另一种色斑，称为汞斑。

　　这种色斑，无法用美白制品去除。基本上，是一种外来物的色块沉着，要去除只有靠激光等医疗方式。　

老，是骗不了人的

　　常看到电视节目中，回顾一些以前表演的节目带，你可以轻易地从荧屏中看到明星们十几二十年前的模样。

　　也许有人会说，年轻时肤质很差，满脸青春痘又黑又丑，现在皮肤反而因为照顾得很好，整个人比以前更年轻……等等的话。

　　然而无论他们怎么说，绝对不会有人把20岁的张菲看成是40岁的张菲，或者是把20岁的江蕙与她现今的长相相混淆。

　　容貌，因年龄的增长而渐趋老化，是自然而然，难以抵挡的天敌。我们可以让肤质保持一定的水准，或光滑细致、或无斑点细纹。但肌肉纹理下垂、弹性不再，相貌所呈现的老态，是无法以涂擦保养品的方式来挽回的。

　　抗老化保养品的理想，当然是极力挽留青春，但实际上却无法办到。

　　所以，读者必须理解：保养品只能延缓肌肤老化、改善已经发生的皮肤老化现象。可以使肤质保持光滑细致，却无法让你老去的容颜回复年轻。

　　因而，极力想留住容颜之美的人，最后只能藉助整容手术来力挽青春。像是去除眼袋，没有任何眼霜可以去除眼袋。例如拉皮、胶原蛋白注射、自体脂肪注射等手术。

　　保养品不是抗老的仙丹妙药

　　老化，当然不只是皮肤保养的问题。身体的健康状况，可以影响到肤质、气色。

　　压力，也是皮肤老化的杀手。据报道指出，压力会使紫外线晒伤所产生的发炎现象更加严重。同时色素沉着的现象更明显。

　　又譬如长久处于紧张状态下，这种压力会引发循环机能亢进，长时间精神紧绷下来，对皮肤的老化也有间接性的影响。

　　不良的饮食习惯、烟酒嗜好、作息不正常等，也都是造成皮肤老化的原因。所以，肌肤之美，不单是保养品的有效与否能掌控。生活的调适，占极关键的角色。
小心“抗老化”，被当成广告词

　　当然，年轻不能挽回，抗老也有自欺欺人之嫌，但抗老化保养品，确实有极大的市场需求。因而，各厂家仍投入于新抗老成分的开发，并研发新的技术，企图让保养成分能在脸上发挥令人满意的效果。

　　说到抗老化成分，并没有绝对的标准来定义。

　　举凡具保湿效果的保湿剂，像PCA-Na、透明质酸或植物油，像小麦胚芽油、酪梨油、夏威夷核果油等，都有化妆品公司在广告上标榜具有抗老化效果。

　　如果所有保养品的保湿、保水成分，都算是抗老化成分，那么，连婴儿乳液都可以称为抗老化乳液了。

　　所以，真正需要选购抗老化制品的人，往往因为无法辨识成分是否适当，而买了不恰当的保养品。

　　如果要怪广告不实在，恐怕于是无补，不论再等10年、20年，广告永远是广告，夸大不实是通病。说实话的广告是招揽不到生意的。有哪一家公司，愿意看着别家公司写着小麦胚芽油可以抗老、避免皱纹生成，他们愿意只说是滋润肌肤，防止干燥呢？

　　抗老化保养品的真谛

　　抗老化保养品，必须能够：积极解决皮肤干燥缺水、代谢缓慢、胶原蛋白缺乏、弹力蛋白无法再生，以及皮肤免疫系统功能减退等问题。

　　抗老化成分，至少必须有上述的功效之一。

　　抗老化保养品，必须含有抗老化成分。再搭配防晒、去角质、油脂保水成分等。共同架构而成。

　　缺了真正的抗老化成分，就算含有高防晒系数的紫外线吸收剂、高浓度的果酸去角质、各种营养用油等，都只能算是一般的保养品，没有资格冠上“抗老化”的名称。

　　为了方便读者分清抗老化成分的真正作用，以下将抗老化成分列出说明。同时也将市面上经常标榜的抗老化成分一并介绍其价值，相信可以帮助你有效地选择手中各式各样抗老化制品。

　　抗老化成分看这里

　　抗老化的步骤是：先去除已经形成的皱纹与粗厚角质，再进行高效保湿。随后加入抗氧化剂与自由基捕捉剂，避免皮肤快速老化。最后使用增强皮肤免疫力的成分，提升自身防御功能。

　　而鲜少有单一抗老化成分可以同时具有多种的功效。

　　因此，抗老化保养品仍须多种活性成分来搭配使用，才能使效果圆满。

　　请与笔者一起浏览各种抗老化成分的作用。

　　1. 维生素A酸（Retinoids、Retinoicacid）

　　维生素A酸，又名视黄酸。与其结构、功能相似的成分，还有维生素A醇及维生素A醛。

　　维生素A酸，是有名的面疱治疗剂，特别是黑头粉刺。可有效促进表皮层角质化的细胞分裂正常化。有关的内容，请参阅单元7面疱肌肤专用保养品。

　　当维生素A酸，经由适当的媒介，渗透到皮肤里层，会有很好的改善粗糙肤质、去除皱纹以及淡斑的功效。

　　对老化肌肤而言，维生素A酸是效果最好的除皱剂。临床上，更有数据显示：使用得宜的话，可以提高弹力纤维再生的能力。

　　有关弹力纤维再生的能力如何，笔者不予论断。基本上，若欲增进弹力纤维再生，有其他更合适、有效的成分可利用。对维生素A酸而言，这只能算是附加的功效。

　　因为维生素A酸的优良除皱功效，造就了它在抗老化保养品中的地位。但不论如何，老化的肌肤，如果只是除皱，并未解决所有的老化问题。你不能只依赖维生素A酸，为你带来皮肤的春天。

　　再者，维生素A酸虽然好用、有效，副作用也不少。

　　最主要的副作用是引起刺激、红肿的现象。也因为表皮变薄，皮肤立刻降低防卫能力。

　　所以，使用到一些化妆水或洗面乳等，对角质渗透性高的化妆品时，会有立即的刺痛感。这对皮肤来说，都不是好现象。

　　另外，维生素A酸是具光敏感性的。所以，并不适宜在白天使用。一些强调白天也可以使用的维生素A酸制品，基本上会搭配高浓度的防晒成分，以避免紫外线的光害。

　　笔者建议，防晒与除皱分开较为安全。也就是说，不建议使用具防晒效果的这一类产品。

　　因为A酸的去角质能力强，使紫外线吸收剂更容易渗入皮肤中，对皮肤的健康影响是负面的。

　　除了维生素A酸之外，目前美容院用的保养品，已经流行用A醛及A醇来替代。

　　A醛及A醇都是维生素A的衍生物，涂擦到皮肤上，最终仍会转换成A酸的形式与皮肤作用。

　　但是在刺激度上，A醛与A醇都比A酸小多了。所以，读者也可注意这一类成分的商品，用以取代有刺激性的A酸。

　　而不论是A酸、A醛、A醇，虽刺激度、效果不太相同，但功能是相同的。也就是除皱。

　　过度的除皱，对健康肌肤来说，是具有伤害性的。除非除皱的机制不是去角质，否则对皮肤自然的抵御功能，都有负面的影响。

　　因此，不论用的是A酸或其他果酸类成分，过度使用都不好。

　　人间注：熟悉我的人都知道我是用A酸的，初期是治痘，效果很好而且除了偶尔在生理期，再无复发，效果我是很满意的。目前仍然在用，目的是抗老，效果也令人满意，皮肤的细致程度和弹性都有明显的改善，但是，现在我大概每周一种一次最多两次，仍不宜多用，关于这个我就不多说了，感兴趣的可以看我的博客，有关于A酸的文章。

　　2. 透明质酸（Hyaluronicacid）

　　透明质酸又名玻璃酸。是极佳的生化保湿剂。有关透明质酸优异的保湿性，请参见单元4干性肌肤专用保养品。

　　透明质酸是真皮层中重要的粘液质，具有强吸水性。

　　对于老化缺水的肌肤，有必要搭配高效保湿的成分，以维持角质层的高水合状态。透明质酸可以有效保湿，搭配去角质的老化肌肤使用，是极佳的选择。

　　然而，你不能期待只使用高浓度的透明质酸的美容液或保湿乳霜，就能替代抗老化制品。毕竟透明质酸只有保湿性，无其他可进一步期待的保养功效。

3. 神经酰胺（Ceramide）

　　神经酰胺是角质层细胞间脂质的重要成分。

　　神经酰胺是由表皮细胞制造生成，俗称分子钉。分布在角质细胞间，用以形成完整的角质层阻隔系统。

　　换言之，神经酰胺是表皮防卫系统的重要角色。

　　当皮肤因为老化或不当伤害而使细胞间脂质流失时，皮肤的防卫系统就无法正常运作。显现出来的表象，就是干燥、易过敏的肤质。

　　在敏感性肌肤保养品单元中，就提过神经酰胺的补充，可以强化皮肤的免疫功能，是敏感性皮肤增强抵抗力的优良成分。

　　不只是敏感肌肤可用，事实上，对神经酰胺流失的老化肌肤而言，适当的补充，更有助于老化肌肤的改善。

　　神经酰胺可以有效地改善角质细胞的粘合力，使细胞紧密结合，减低水分散失。所以，看到的效果是皮肤防御力的提升及保湿能力的改善。

　　与神经酰胺有异曲同工之效的成分，尚有神经鞘脂质（Sphingolipid）、糖鞘脂质（Glycossphingolipid）等。

　　4. 胎盘素（Placenta）

　　胎盘素抽取自动物胎盘。含有丰富的维生素、蛋白质、酶、核酸等生化成分。

　　胎盘素属于复合的营养成分，这些营养成分都是细胞生长的重要元素。所以，在效果上自然优于其他单一组成的活性成分。

　　至于功效上，胎盘素主要是激发细胞再生，促进老旧细胞新陈代谢。所以，在保养的功效上相当显著，可以看到素肌之美。像是丰润、弹性。

　　当然，单独使用胎盘素，最佳的皮肤条件是，皮肤不过于粗糙或角质不肥厚者。

　　任何的活性成分，都必须有效渗入皮肤，才能发挥功效。若角质过厚，自然无法顺利渗入，效果就要打折了。

　　目前化妆品原料界，标榜使用植物性胎盘素，其实与动物性胎盘素是不相同的。

　　所谓植物性胎盘素，是抽取自豆类植物所得的成分。因这一类抽出液的组成与动物胎盘素相似，含有维生素、蛋白质、酶、核酸等成分，所以称之为植物性胎盘素。

　　其效果是否可替代动物性胎盘素？不得而知。因为动植物所含的维生素、酶等种类，是不可能相同的。所以，效果仍有待观察。

　　至于安全性，则较无争议。因为动物性胎盘素，在过去还存在有异体动物的排斥现象，也就是人类皮肤会引起过敏不适现象。这种现象，植物性胎盘素擦在人体皮肤上，反而没那么严重。长期使用，对皮肤没有负面影响。

　　5. 胸腺萃取（Thymuspeptides）

　　胸腺萃取是由小牛胸腺抽取而得。其功效与胎盘素类似。

　　6. β-甲基羧酸聚葡萄糖（β-1，3Glucan，CM-Glucan）

　　Glucan是葡萄糖组成的多糖体，是由酵母细胞壁中取得。是酵母壁细胞中唯一具有免疫活性的物质。可活化巨噬细胞、兰格罕氏细胞，是免疫系统中非常有效的激活物质。

　　活化巨噬细胞，可产生细胞分裂素以及表皮生长因子。有效增进皮肤免疫系统的防御能力，并提升表皮伤口的修复功能。

　　活化兰格罕氏细胞，可帮助皮肤建构自体防御功能。

　　又因为促进表皮细胞生长因子的增生，所以加速了胶原蛋白及弹力蛋白的再造。皮肤的皱纹、弹性等问题，同时获得改善。

　　Glucan的另一项功能是：抑制脂质过氧化。其作用机转，不是捕捉已经形成的自由基，而是刺激细胞自身产生保护功能。

　　所以，在抗老化保养成分中，Glucan是相当被看好的活性成分。

　　当然，Glucan的效果，若要能发挥出来，还得看是否能顺利被皮肤吸收才能论断。

　　各化妆品公司所使用的Glucan，基本上结构是不太相同的。原始型态的Glucan抽出物，并不易被皮肤吸收，必须再经实验室，以合成的方法修饰过才能利用。

　　所以，读者选购以Glucan为抗老成分的保养品时，最好选择有临床实验数据，证实其效果的品牌。

　　7. 去氧核糖核酸（DNA）

　　DNA是细胞核的主要成分。其在细胞核内的功能为：复制DNA及蛋白质的合成。当DNA的技能衰退，蛋白质的合成就会受到影响而缓慢下来。

　　所以DNA缺乏时，皮肤无适当的新生细胞补给，就易形成老化现象。

　　基本上，DNA是细胞生理活性最直接的主宰，操控着细胞正常的运作。所以，称DNA为细胞的复活剂也不为过。

　　从临床上观察，将DNA直接涂擦于皮肤上，仍可以有效地促进细胞和分裂、细胞增殖。干燥、粗糙、皱纹等皮肤现象，均获得改善。

　　基本上，DNA并未定位为抗老化成分。一般健康肌肤者使用，效果一样不错。只不过，对于老化肌肤，DNA更有救火队的价值。

　　另外要注意的是：对于生化类的成分，要格外注重取源与效能。不能只凭广告上的文字，写了DNA就认为有效。

　　因为取源、保存与制造成产品的方法，都会影响到有效性。能够看到提出实验数据的话，是较为有保障的。

　　8. 超氧化歧化酶（SOD）

　　SOD（SuperOxideDimutase），是人体内自行产生的自由基防御成分。

　　自由基在人体内各种代谢反应中，伴随生成。

　　正常生物体内，自由基与SOD是会相互制衡的。但当环境因素恶化，体内自由基会过量的增生，造成失衡现象。

　　不安定的自由基对正常细胞，具有攻击、破坏的能力，造成细胞无法发挥正常生理机能，老化问题自然产生。

　　自由基的增生，受外在环境影响至巨。紫外线就是最大的凶手。

　　使用含有SOD的保养品，可以有效捕捉自由基，使免于伤害正常细胞，防止细胞受损、病变。

　　研究报道指出：SOD对皮肤的贡献，包括增强角质层的障蔽功能、减少皮肤炎症、协同美白、防止皱纹生成等。

　　事实上，这些效用都是自由基减少后，所伴生的细胞正常化现象。并不能视为SOD所具有的实质效果。

　　换言之，健康、正常的肌肤，若无外界环境的伤害（例如脏空气、紫外线等），擦拭SOD保养霜，要期待肌肤之美，恐怕是缓不济急的。读者不妨选择这一类成分，作为健康食品食用，其效果反而更全面性，更积极。

　　9. 高海藻歧化酶（SPD）

　　SPD（SuperphycoDismutase），与SOD同属于自由基捕捉剂。两者的相异处有二，来源不同与分子量差异颇大。

　　SPD提炼自海藻，分子量较小，约8000-9000，对皮肤的穿透性较SOD佳，所以，效果上不差于SOD。

　　实验数据亦显示：SPD的全方位功效，即保护皮肤病变、减轻炎症、调节油脂分泌、美白、防老化等效用。

　　基本上，这些说法与SOD的陈述是相同的。也就是健康运作的细胞，带动全面型的健康肤质。

　　但请注意，这种效果只能期待，不能短时间奏效。

　　换言之，把SOD、SPD当成高级保养品中的必备成分，特别是经常晒太阳、在户外活动的人，她可以阻止皮肤受到伤害，是捍卫健康的勇士，但不是建筑美丽的工兵。

　　10. 表皮生长因子（EGF）

　　EGF（EpidermisGrowthFactor），是皮肤细胞生长因子之一。

　　细胞生长因子，能够促进细胞的生长、增殖与合成的作用。其结构乃氨基酸的缩合物多肽类（Polypeptides）。

　　表皮生长因子，很早就被发现。经研究发现：EGF在体内或体外，均有复活细胞的功效。将EGF涂擦于皮肤上，可同时作用于角质细胞、纤维细胞、平滑肌细胞与内皮细胞，促使这些细胞生长、增殖，并观察到纤维细胞因而新生胶原蛋白。

　　其实，表皮生长因子，是皮肤科手术中常用的创伤修复剂。医学美容中，换肤或凹洞填平等手术，也有应用EGF协助皮肤修复的实例。

　　应用于保养品中，EGF对细胞的修复与增殖作用，表现出来的抗老化功效是：增强了皮肤细胞自我修复的能力，以及激发胶原蛋白的合成。

　　目前应用于化妆品的细胞生长因子，还有真皮生长因子（DGF）与DNA生长因子。其取源大部分时动物的脏器组织细胞或血液，也有经植物性蛋白分解提炼而得的。

　　多肽类的细胞生长因子，是生物工程技术对化妆品的重要贡献。

　　未来的抗老化成分，会逐渐走向生物技术提取物来应用，也就是生化化妆品时代的来临。能否取代传统的保养品，且让我们拭目以待。

　　对于抗老化，不论活性成分的效果有多么的神奇，读者都应有正确的观念：“保养，是长久不宜间断的功课，必须坚持使用，效果才能显现。一旦停止使用这些活性成分，一段时日之后，皮肤会恢复自然的老化。”
[小档案]抗老化保养品

　　1. 抗老步骤：

　　A. 先除皱、去角质---维生素A酸、果酸、水杨酸

　　B. 保湿、润肤---透明质酸、胎盘素、神经酰胺、胸腺萃取物、DNA

　　C. 抗氧化、捕捉自由基---SOD，SPD，维生素E、C

　　D. 增强皮肤免疫力---Glucan、细胞生长因子、神经酰胺

　　2. 抗老配套：防晒，规律生活，配合健康食品

保养品是否有日间使用或夜间使用之别？追究这个疑问，可以从化妆品市场上的日霜与晚霜说起。

　　日霜，简单的意思就是限于白天使用。同样的，晚霜就只能晚上用。这种分类法，基本上是要让消费者容易分辨使用。

　　笔者并不认为，消费者只要按照标示去使用日、晚霜就绝对正确安全。

　　因为目前有太多的保养品在晚霜中加入了紫外线吸收剂，如果你不明就里地使用，对皮肤一样有不良影响。

　　为什么会在晚霜中，加入紫外线吸收剂？这要怪就怪活性成分渐趋复杂化惹的祸吧。

　　有越来越多的成分，加入化妆品配方中。而这些活性成分，若是惧光成分，或说是光敏感成分，就需加入适当的光安定剂来防止变质。紫外线吸收剂就是方便有效的光安定剂。

　　但紫外线吸收剂，除了物理性的防晒分体之外，化学性者几乎均为油溶性的合成物质。

　　这些物质对皮肤细胞是有伤害性的。长期浸润在紫外线吸收剂中的细胞，会有明显的中毒坏死现象。

　　所以，读者应自行选择，晚霜中是否含有紫外线吸收剂，若有，最好不要晚上使用。关于紫外线吸收剂，请参阅单元9含防晒成分保养品。

　　如果你觉得太辛苦了，每一种产品都要选择很麻烦，那么再提醒你：特别留意美白类制品、维生素A酸制品。

　　白天使用晚霜又如何？

　　基本上，晚霜的成分，若不含光敏感成分，并无限制什么时候使用。所以，如果白天不出门或不晒太阳，用晚霜保养反而比日霜安全有效。

　　当然，一般晚霜的配方偏油，特别是老化皮肤用的晚霜。也是令人不想在白天使用的原因之一。

　　晚霜为什么较日霜油？其实道理很简单，日霜配合白天的活动习惯或化妆的需求，需要考虑到舒适性及上妆的方便性。所以，较低油脂。晚霜则设定为皮肤休息时间使用。所以，油性滋润成分比例会较高。

　　使用晚霜，要注意不含防晒成分。相对的，日霜就要注意到最好含有防晒效果的成分，可能的话，抗氧化剂也应含有。