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香波配方浅析
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香波配方浅析 一、香波的分类 对全球香波市场而言，市售的香波种类繁多。 按剂型可主要分为：膏状香波，乳液香波，凝胶状香波，气雾剂香波和粉末状香波等；按外观则可分为珠光香波、透明香波和乳霜香波。 现在中国市场绝大多数为珠光香波，现在透明香波和乳霜香波也相当受欢迎。 二、香波配方简析 总体而言，香波的体系较特殊，是一个集表面活性剂胶团溶液、油性物质的增溶或分散悬浮、高分子化合物的溶胶等为一体的复杂体系，诸多矛盾的因素集于一身，许多平衡需要被顾及，因此作一香波不难，作一个好的香波则不太容易。 1、 主表面活性剂 还是提到香波的基础，是清洁头发，并且要求清洁不伤发，因此就要求有高的泡沫性、低的脱脂力、低的头发残留量、容易形成较高体系粘度的胶团结构、成本控制等要求，从这些要求看，阴离子表面活性剂具备了上述优点，所以成为首选。常用的有十二烷基硫酸铵/钠、十二烷基聚氧乙烯硫酸铵/钠等。 2、 辅表面活性剂 阴离子表活清洁力十分好，脱脂力很强，过度使用会损伤头发，婴儿香波更不可多用，因此需配入辅助表面活性剂，它们在降低体系的刺激性、调整稠度、稳定体系、增泡稳泡方面有所帮助。常用的有一些非离子表面活性剂和两性表面活性剂。在两性表面活性剂方面，如早期的各式甜菜碱，后来的椰油两性醋酸钠，也包括一些氨基酸类表面活性剂。非离子方面，有广为使用的椰油基单乙醇酰胺、椰油基二乙醇酰胺等，近年来由于CDEA的致癌性研究多有报道，使用者渐少，而新型的非离子表面活性剂，如烷基糖苷、椰油基/异硬脂基聚丙二醇酰胺等开始不断被新的香波体系采用。 3、 阳离子表面活性剂 因为头发通常带负电，所以体系中的阳离子便有可能吸附到头发上，起到抗静电、改善梳理性等调理效果，并对洗发水的粘度和稳定性有帮助。常常有人问为什么阳离子能在阴离子体系中稳定存在呢？这是因为至少有下面的3个原因。 A、 阳离子基团周围有其它基团的空间位阻，直接与阴离子表面活性剂发生反应的可能性较小； B、 结构中拥有亲水基团； 有了上述两个特点，阳离子表面活性剂便有机会与头发蛋白分子之间产生较强的电荷和氢键结合，在洗发时不易被洗去，从而起到调理毛发的功效。 C、体系中相对少量的阳离子与相对大量的阴离子表活形成复盐，而很好地溶解于水中。 此类原料多不胜数，读者可自行检索。 4、 油类/硅油类物质 此类物质的首要作用是改善梳理性、顺滑感、光亮度等等。注意，它们应不易被表活胶团增溶或乳化，而最好是以较粗的分散体形式悬浮于体系中，在体系只是相对稳定，遇到新的界面（如毛发表面），就会很快吸附。用量最大的恐怕是硅油，但是也正是由于添加量大，而且硅油的密度又通常比香波体系的密度小，所以会对体系的稳定性有特别的破坏作用。 此外，研究护肤品的技术人员会发现油酯也是很大的一个类别，而各种各样不胜枚举的润肤油酯到底在香波体系会有怎样的功效，逐渐也有一些研究成果被公布出来。比如聚丙二醇-15硬脂醇醚在冲水时和干后对头发的光滑感相当有帮助，以及四异硬脂酸季戊四醇酯对干湿状态下的头发滑感有明显改善等。 5、 珠光剂 珠光剂在洗发水体系的作用不用多说，这里简述一下其形成过程： A、 温度高时以被增溶或乳化液状态存在 B、 冷卻下，微胶束收縮。不溶解的珠光剂从微胶束中释放至水/表面活性剂的界面，并进一步在此中结晶出来。 C、 薄薄的液晶层形成 D、 微观下观察，它们呈扁平状或球状，反射光线，这便是肉眼所见的珠光。 6、 保湿剂 甘油、丙二醇等多元醇，不过此类原料用与不用因人而异。虽然甘油有时候带来燥感，但它却可以改善泡沫的湿润度，给消费者很好的手感。 7、 PH调节剂 一些弱的有机酸/无机酸类，如柠檬酸、磷酸等，有人嫌配制缓冲体系麻烦，可是却可令体系的PH环境更稳定，甚至可耐生产过程中的配料偏差带来的冲击，所以，建议在体系中建立缓冲体系。 8、 粘度调节剂 洗发水为浓表面活性剂胶团溶液体系，电解质的加入可使胶团往大的方向发展，所以氯化钠、氯化铵、氯化钙等常常被用到。但是通过控制胶束来增稠的时候要注意，胶团结构可以从棒状变到六方晶相，但或加入过量无机盐，则会进一步进入大层状，粘度反而又会下降，所以加入量需要认真斟酌。 还有一种方法是添加高分子化合物，如HEC、自然胶类等，但会带来触变性不好的问题，因方而异。 9、 营养/护理成分 维生素、氨基酸、植物提取液、胶元蛋白、去头皮屑剂等等。 10、 敖合剂 为了抵抗硬水对泡沫和清洁力的影响，需要添加之，如最常用的EDTA钠盐，同时也有稳定色泽的作用。但是也要注意到中国地域广大，南方和北方，上海和乌鲁木齐的水质软硬度是用区别的。一个细心的技术人员，也会在这方面下点时间作一些基础的数据收集。 11、香精/防腐剂/色素 三、常见问题浅析 前文说过，香波体系是一个很复杂的混合物，各种互相矛盾的原料因素集中在一起，所以出现配方不稳定的现象是很普遍的。不信各位看官可从市面上买回10支耳熟成详的产品，测试一下它们的耐寒耐热，看看几支可以过关。下面的问题及浅析则是仅供参考，一切以配方本身因素为主。 1、 分层 A、 体系中油相太高，或是不易悬浮，实际上类似于形成了一个不稳定的乳化体系，造成油性物质絮凝或聚结上浮，如硅油； B、 表面活性剂胶团大到生成新相而析出，这有可能就是因为电解质含量偏高，从而破坏胶团结构，生成新相。电解质含量过高还可能破坏分散体系，使油性物质分离出来； C、 洗发水粘度偏低，造成悬浮力度不够； D、 温度变化，改变表面活性剂的亲水性，使一些物质产生固-液变化，从而分层； E、 不足的加热及搅拌，导致珠光不正常析出，造成分离及含大顆粒的不均勻产品，显示为珠光变粗； F、原料不稳定，特别是乳化硅油，质量不好时，破乳而出造成分离； 2、 粘度不稳定 A、 原料批次不稳定，表面活性剂有效物含量太低，形成的胶团偏小，进不到粘度较高所需要的区域；或是表面活性剂中的含盐量不稳定，或者有些原料不纯净，含有一些极性物质，也会促进胶束溶解。 B、 电解质含量过低或过高，注意生产过程中配料的准确性； C、 温度升高，粘度下降； 3、 泡沫不稳定 A、 发泡剂，主要是主/辅表面活性剂有效含量减少； B、 油酯和硅油没有分散或乳化完全，带来消泡作用；有时候珠光形成控制的不好，不好的珠光相当于是一种被乳化的油酯，同样会有消泡作用； 4、 珠光变粗 A、 类似于前面讲过的珠光不正常析出 B、 珠光剂被溶解进去，然后又在没有搅拌的条件下析出 C、 珠光若严重变粗，可能导致分离 4、颜色变化 对光/热/氧敏感的原料，会变色，它们的变化即会引起香波的变色。比如含氯的防腐剂，受热或久置会被氧化，表现出黄色等。因此需要在体系中加入螯合剂。 [ Last edited by chemredox on 2008-1-5 at 11:35 ] |
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