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豆腐的前世今生
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 豆腐的前世是豆子。豆子有四种吃法，我一壁在台上排出9枚花椒一壁反反复复考虑豆子的这几种吃法。家门走出不远有一家酸辣粉店，味美而且便宜，我每回走过去吃的时候，都豪爽的说：“要一份大碗的，加麻加辣，粉条和蔬菜多放，炸豆子过量。”哎呀，那种炸的焦黄香脆的黄豆和酸辣粉吃起来真是相得益彰，缺哪样都不能叫一顿美味小吃。炸黄豆好像只能这么吃，白口吃不是意思。 另三种是煮豆子（有诗为证：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。）、发酵的豆子（日本纳豆，有可疑的丝状物质纠缠所有的豆粒，是日本菜中绝不可少的一味，味道极其臭，和奶酪有一拼）、秋天到了的时候把豆荚埋在土里上面点一把火烤成的烤豆子。 豆腐在今生发扬光大，触角无所不在。我最钟情的早点之一是把炸的焦黄的油条泡着煮的浓浓带些黄的豆浆一起吃，还有豆腐脑，撒上香菜、榨菜，配芝麻热烧饼吃。另外是豆花，四川豆花，荤素皆宜。我第一次吃豆花是一个对我有意思的四川帅哥请我吃的，那豆花雪白、柔软，舀出来，在勺子里可以簌簌的动，委实香艳无比，从那以后，我不可救药得爱上了四川－－豆花。 吃火锅的时候，两种豆腐不可少，一种普通的卤水豆腐，一种是冻的千疮百孔的冻豆腐。往往水开始开就急急放下去，等到吃得一片狼藉才从锅里捞出来，早煮的味道浸透，一边烫的要命一边更叫卖命的吃。 豆腐可以做成卤味，数不清种类的卤味。被制造成各种形状，或名正言顺，或暗渡陈仓，或成小家碧玉成为宴席的点缀，或成大家闺秀成为主菜－－北京有淮南豆腐宴饭馆，那里豆腐是主人，无它可以争风。有人喜欢吃那种给卤的黑黑咬着费力的卤豆腐干，我在上海的时候，里弄里往往有人守着一口锅，锅里是咕嘟着冒着热气的各色豆腐卤味，如同人生所有的日子汇成一起一般苦甜酸咸，五毛一份的叫卖，现在当然不是这个价钱。 还有臭豆腐，王致和的臭豆腐适合裹窝头吃，然则我尤其热爱炸臭豆腐干。无论是两湖一带的又黑又瘦的还是江南一带的又黄又胖的，大小香臭通吃。用竹枝穿了在热油里炸透，涂抹大量的辣椒酱，站在街头吃，即便是和男孩子出去也一样。一次是一人带我吃了烤肉出来，出门看见卖炸臭豆腐的，我立刻欢呼自己掏角子买了吃，那厮衣冠楚楚啧嘴看着我，不吃。一次是在东华门，另外一人一个摊子一个摊子带着我吃，总结出哪些家好吃，掉过头来重新吃一遍。工程结束我们跳上三轮从皇城根吹着晚风回家，无限畅怀。 每到夏天，我们家必定做炸酱面，哦，那简直就是豆子的盛宴。菜码除了时令菜蔬有一样不可少就是煮豆子，黄豆青豆均可，和上面条的灵魂炸酱（酱是豆子发酵做的），以及面条阴魂不散的伴侣绿豆芽，豆子的前生今世齐齐聚集，悲欢离合在这方寸一碗里，才叫吃的舒坦，真是吃的忍不住唏嘘，兼吸溜不已。 |
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